[心得] 火山錐上的奇蹟之地：艾吉爾（Aiguilhe）

看板France (法國)作者toiletmei (傲笑年)時間6年前 (2019/04/08 21:39)推噓1(1推 0噓 0→)

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https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587191121 　　艾吉爾（Aiguilhe，或譯艾古力）位於勒皮區（Arrondissement du Puy-en-Velay）的轄區內，緊鄰勒皮舊城，羅亞爾河支流伯恩河（Borne）流經，是一座人口破千的城鎮。　　艾吉爾的奧弗涅方言形式為「Agulhà」，意指細長的縫衣針（aiguille），引申為高而尖的山峰。　　來到艾吉爾，放眼所及便是一座自平地拔起的火山錐－艾吉爾岩（Rocher d'Aiguilhe），高82公尺，上頭建有小教堂，名為艾吉爾聖米歇爾教堂（Église Saint-Michel d'Aiguilhe），2014年票選為法國最受歡迎的古蹟（Le Monument Préfé ré des Français）第四名，而大名鼎鼎且奉獻給同一位聖人的聖米歇爾山修道院（ Abbaye du Mont-Saint-Michel）則位居第八。　　從勒皮主教座堂（Cathédrale Notre-Dame-du-Puy）沿著小路走到艾吉爾也不過僅是數分鐘的光景，等著我們的是一連串的驚喜。　　別急著往山上看，入口處就有大陣仗。　　小鎮入口的聖克萊爾廣場（Place Saint-Clair）上，幾座優雅的建築歡迎著南來北往的旅人：聖克萊爾禮拜堂（Chapelle Saint-Clair）是一座有著穹頂的八角樓，與之毗鄰的是聖尼古拉醫院（Hôpital Saint-Nicolas）。兩座建築中間的拱門是進入艾吉爾的「城門（ Porte de la Ville）」。　　進入「城門」彷若回到過去，被已有數百年的建築古蹟圍繞，這一小方空間被保留下來，讓人們盡情緬懷朝聖之路的絡驛不絕。　　廣場上的文字，一開始讓人摸不著頭緒，看了簡介才知道是著名的薩托爾陣（Carré Sator）。 S　A　T　O　R A　R　E　P　O T　E　N　E　T O　P　E　R　A R　O　T　A　S 　　薩托爾陣最早出現於龐貝城遺址中，是一個直豎各五排的矩陣，上頭的文字以回文（ palindrome）方式分踞四邊，無論從那個角落開始念都會得到相同的結果。以中央的N為中心朝十字方向展開，則會出現交錯的「Pater Noster」－「我們的天父」的拉丁文以及兩個「A」和「O」－分別是希臘文首位（Alpha）及末位字母（Omega），代表萬物的初始及終結，在啟示錄中象徵基督無所不在。　　1851年，法國考古學家暨藝術修復師安那托爾·多佛涅（Anatole Dauvergne）在聖米歇爾教堂講壇（tribun）窗戶的銃眼（embrassure）中，發現了薩托爾陣。薩托爾陣在基督教早期仍受到迫害、尚未壯大之時，是信徒們維持信仰，甚至帶有庇護魔力的字謎，有時會被刻在器物上，有時也單純的出現在牆上，人們相信薩托爾陣會形成結界，保護設界者。　　也許是我CLAMP的漫畫看太多，腦中一直浮出「臨兵鬥者皆陣列在前」的九字護身法 …… 　　回到正題。　　沿著岩石路（Rue de Rocher）續行，走到底便是通往聖米歇爾教堂的階梯入口了。　　階梯並不寬敞，坡度倒是令人吃驚。　　要在這麼短的距離之間爬上268階的石梯，得使上一些氣力。幸好，平時就愛健行的我們，雖說不上健步如飛，但也難不倒我們。　　猛一回神，聖米歇爾教堂到了！　　精雕細琢的教堂立面，便令我佇足良久。　　它是維萊地區，面積最大的雕刻建築立面。仔細觀看，精緻的雕刻在布拉齊（ Blavozy）的長石砂岩上龍飛鳳舞；皓白的大理石、赭紅的磚石和被暱稱為「蕾絲（La Dentelle）」的黑藍色石頭拼湊出絕倫的馬賽克。　　以《卡門》享譽盛名的法國作家普羅斯佩·梅里美（Prosper Mérimée）在1834年被任命為歷史文物總督察官，在親眼見過這座教堂的立面之後，忍不住發出讚嘆，謂之為「建築瑰寶（une espèce de bijou d'architecture）」。　　猛一回神，才發現四周展望極好。　　沿著環繞教堂的馬道（chemin de ronde）走了一圈，整座城市風景納入眼底，雄踞烏鴉岩（Rocher Corneille）法蘭西聖母（Notre-Dame de France）就在眼前，好似身臨仙境。　　城市裡的建築清晰得不得了，剛剛那場雨把所有的朦朧洗得徹底，所有的顏色一瞬間亮了起來。　　JY喚我快進來尋寶。我感受到他語氣裡的急切，縱然聲量刻意被壓低。　　拾階而入，進到內部，空間規劃令我大吃一驚。　　如果說買房一定要是方正格局，那麼這座教堂一定出局。　　今日所見的規模，其實是分成兩階段形成的。第一階段為961年，勒皮主教座堂的院長特旺呂（Truanus）向當時的主教哥德士加（Godescalc）提出請求，希望能在勒皮郊區興建一座奉獻給聖米歇爾的教堂。　　哥德士加作為徒步前往西班牙聖地聖雅各－德孔波斯特拉（ Saint-Jacques-de-Compostelle）朝聖的第一人（約950年），享有極盛名譽的他當然樂於讓這條被走出來的朝聖之路更加熱絡，於是便答應了院長的請求。　　前羅曼式風格的禮拜堂（oratoire）中殿方正，其中三側外推為祭室（absidiole），上罩半圓穹頂，整個結構為十字。由於面積不大，火山錐頂部的空間綽綽有餘。　　勒皮後來成為朝聖之路之一的波迪昂西斯之路（Via Podiensis）起點，香客在朝拜勒皮主教座堂的同時，也會順遊位於火山錐上的小禮拜堂，於是在12世紀便進行了第二階段的擴建工程。　　順應火山錐頂部規劃出的設計並不方正，但卻讓空間發揮到最大極限。　　南側的祭室被打掉，成為新教堂前廊（narthex）的一部分，前廊接續迴廊（dé ambulatoire）而非中殿，讓參觀路線變得峰迴路轉，像h在蝸牛殼裡行走。　　無論是前廊、迴廊、中殿甚至是最初的禮拜堂，牆上和天花板上都以壁畫裝飾。　　10世紀的壁畫啊！千年前的藝術遺產，經過眾多修復師的努力，終於在世人面前呈現。　　身為島國子民的我，不勝唏噓。　文藝復興時期，另有三座禮拜堂沿著階梯興建，聖拉斐爾禮拜堂（Oratoire Saint Raphaël）位於山腰，目前僅存廢墟，僅有一塊雕刻過的石頭訴說過去；聖加百列禮拜堂（Oratoire Saint Gabriel）的舊址標示著聖殿的入口，15世紀時勒皮主教沙朗孔的吉翁（Guillaume de Chalencon，?-1443，註）在此發表了他第一場演說，如今禮拜堂重建，雖非位於原址，但在更幽靜的山腰上，與之相連的是一座謐的庭院。　　第三座禮拜堂奉獻給天主教會並不承認的聖徒－聖吉納福特（Saint Guinefort）。　　其實聖吉納福特並不是人，而是一隻狗。是的，灰色的狗。13世紀宗教裁判官波旁的艾蒂安（Étienne de Bourbon）在他的見聞《超自然現象（De Supersticione）》中指出，這隻灰狗的飼主是維拉爾東布（Villars-les-Dombes）一座城堡的堡主。有天，堡主和他的妻子外出，將襁褓中的嬰孩留給灰狗看守，不料返家時，堡主妻子見到滿地血跡而放聲尖叫，盛怒的堡主以為灰狗襲擊嬰兒而一劍刺死灰狗，卻發現嬰兒仍在熟睡，一旁有隻被狗咬死的毒蛇，才知道自己誤殺忠狗。將灰狗厚葬之後，村民們頻頻在墓上見到異象。由於灰狗忠心護主，因此被認為是嬰孩的守護神，人們相信，只要將患病的嬰孩帶到墓旁，便會有奇蹟發生…… 　　這種都市傳說當然被天主教視為異端，且一直大力撻伐將嬰兒獨自留在墓旁的行為，然而這樣的「民間療法」仍履見不鮮，直到20世紀科技進步了，資訊發達了，才逐漸消失。　　聖吉納福特禮拜堂早就消失無蹤，後人也不打算重建。　　沿著另一道階梯往下走，直到一間展示館（Espace Saint-Michel）及艾吉爾岩的地基。　　觸摸著粗糙的火山岩，千思萬緒湧上心頭。千百年來，人們將聖米歇爾放置在高高在上的山頂，傳說中那道蜿蜒而下的階梯，正是大天使米歇爾制伏的巨龍。　　艾吉爾在中世紀末完成它的防禦工事，整座城被城牆包裏得水洩不通。立於山頂的聖米歇爾教堂則俯視著供奉著聖母的勒皮主教座堂，如同羅馬時期基督教描繪米歇爾的角色一般，守護著聖母的靈魂，不讓他人玷汙。　　然而百戰百勝、威武無敵的米歇爾仍難逃凡間的紛擾戰亂。　　教堂內的聖米歇爾像在宗教戰爭打得火熱的1562年，被憤怒的新教徒摧毀。　　比起勒皮主教座堂幸運的是，它逃過了法國大革命的劫數，成為法國1840年首批古蹟清單中的幸運兒。　　我也是幸運兒，能在未屆不惑之年便能到此一訪，雖未有朝聖者的虔誠，但卻有對古蹟的熱情，滋養化為文字的旅程記錄。《後記》　　對於為何要把教堂奉獻給聖米歇爾的原因引起我的好奇，上網一查才發現是因為遠在義大利東南部的加爾加諾（Gargano）有座西歐最早奉獻給聖米歇爾的教堂、建於五世紀的蒙特加爾加諾聖所（Sanctuaire de Monte Gargano），興建艾吉爾教堂的當時是西法蘭克王國的加洛林王朝統治，在加洛林王朝的鼎盛時期，此家族名義上繼承了羅馬帝國，因此靈感比較可能來自羅馬而非西班牙。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.181.189.203 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/France/M.1554730758.A.9EE.html ※ toiletmei:轉錄至看板 EuropeTravel 04/08 21:39