[遊記] 南印度遊記【八】科欽－聖方濟教堂

看板India (印度)作者polesirius (ff)時間3年前 (2021/08/25 10:31)推噓0(0推 0噓 0→)

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～※ 科欽－聖方濟教堂 ※～圖文網誌版: https://blog.xuite.net/sirius99/blog/589977876 （這是個被耽擱很久才終於完成的遊記）由於「阿勒皮」的迴水黃昏太令人驚喜，睡前自然是調好了鬧鐘，第二天窗外還暗灰著，就逼自己睜開惺忪眼，披上外套打算去捕捉日升之景。爬到船艙二樓，一時不太能分辨東西，估量著昨天落日位置，再轉了個大角度望向船尾，那兒的天空是較明亮些，不幸的是，厚厚的雲層堆疊在那，讓我有很不祥的預感。果然當忍過了蚊陣的叮襲，一小抹豔紅是從雲隙透了出來，卻又很快隱沒，一如我急升又墜的心情。不死心的我繼續站著，催眠自己就把地平線拉高吧，只要太陽從雲端露臉，勉強也可算是種日出。誰知老天很小氣，大概覺得賞過我絢麗的晚霞便已足夠，惡意地將雲層高峰挪至日升的行軌，即使頂端因而綻出佛光般的芒線，期待之心還是持續被扼著，不管雲朵怎樣攤散變形游移，就是有一處濃密地將太陽掩著，逼我很想口出惡言。因此當鳥兒在船艙旁開始飛繞覓食，鳴叫都如同譏嘲，川水的拍擊聲也讓心益發焦躁，許久許久，才終於等到了日輪蹦出雲梢，只是河上已是舟艇劃駛、漁人來去工作，早沒了黎明時分那種劃開夜晝的氣氛了。吃完早餐，任船家載著回到了渡口，我們上車繼續往北，儘管「特拉凡德倫」是「喀拉拉邦」的都城，身為主要港口的「科欽」（Kochi）才是這兒的最大城，且因曾經歷了殖民時代的多重角力，留存的建物有頗多值得品味。不太知曉若昨夜船家繼續蕩駛著，是否便能由「阿勒皮」的水道直抵「科欽」。從地圖上看，藍色的水域是就如此曲折地劃越陸地，然後將港口切割為島塊，車行的途中，窗外也經常是一片水色，不時還能看見張懸著吊架的漁台，彎勾的姿態像舟隻一樣頗具風味，只惜皆從視野一閃而過。一路開至了出海口，先拜訪的是「聖方濟教堂」（St. Francis Church），初見面的印象令我相當疑惑，雖說立面在塔樓之下彎流成弧，自有其美感，但牆面極度樸素，一個小小鐘面，幾個木頭拱窗，完全沒有任何裝飾性雕鑿，僅僅由立柱切割出簡單的線條，看不出特別下車造訪的理由。不過經導遊一解說，便有點理解了。當年「達伽馬」在這個西岸地區初次造訪印度，引了後續葡萄牙勢力的進襲，先是取得了經商權，又慢慢建起堡壘，宗教自然也隨之跟進，一座敬著「St. Bartholomew」的木製教堂築砌，然後在「方濟會」接手後，改造成眼前這座獻給葡萄牙聖人「St. Anthony」的磚石建物。然這教堂的命運也挺多舛，由於葡萄牙在勢力爭鬥輸給了後來的荷蘭，宗教主權跟著易手，從天主教轉為新教，當時的教堂幾乎全被摧毀，只有這座因被挪為公家所用而逃過一劫。儘管如此，當英國的勢力竄起、取代，它又在「聖公會」的手中變成奉祭「亞西西的方濟各」的「聖方濟教堂」，所以，即使建物還是同一座，外裝、內涵已不知是幾代融合再融合的產物了。走了進去，教堂前廳跟外頭一樣清簡，牆面沒有聖經故事彩繪，柱身也沒任何刻鑿，僅是下灰上白的粉刷，天花板則為木造框格。再往內，空間隨斜簷拉高，掛垂著幾許勉強算有些造型的吊燈，而一般該是最為華美的聖壇與唱詩班席，就是以一片頂上略有雕花的背板襯著，板面書刻密密麻麻的文字，若非白淨桌巾飾了十字架，乍看應也難明作用吧。所以究竟是這兒的教義就是如此揚棄奢靡、奉行簡約呢？還是只因曾經雕琢過的，皆在不斷易手改裝中湮滅了？無從得到解答的我靜靜步至大殿右側，跟著人眾往牆邊望，因為這兒留有「達伽馬」的墓塚。他在第三次走訪印度的時候，去世於「科欽」，遺體便這麼埋骨異鄉，十四年後才被迎回故土「里斯本」。墓塚之處現在只餘簡單的矮柵欄了，墓誌銘則被挪鑲至牆面，若仔細觀察，南牆北牆也各自留有葡萄牙人與荷蘭人的墓碑，記印著這地方的坎坷歷史。不曉得該如何定義這些造成「地理大發現」的航海家，儘管讓我們對世界更為了解，卻也將人類的貪婪如瘟疫一樣帶往各處。後續歐洲列強對印度的垂涎，對中南美洲的侵略，想到他們將阿茲特克、印加文化的全面性摧毀，造成建築、宗教、文字記述幾近喪佚，就高興不起來，為什麼總有人自詡文明，作的卻盡是破壞之事呢？離開了透著陳傷的教堂，我們被帶去賣店解放兼轉換心情。販售物以木雕為主，除了常見的那幾位神祇，也有頗多逗趣走向的人偶，兩撇翹鬍、雜技般的動作，看了便很令人莞爾，連蕩椅在葉紋精雕之外，也以木偶隔出座位，只是那帶點髒污的面孔，莫名透著驚悚感。而常被在地化的西洋棋，這兒融入了印度元素，帶有衝撞性質的城堡化為大象可以理解，但主教變成駱駝究竟是什麼思路呢？而且竟然沒有皇后，僅見兩個翹鬍男子並立一起，難道工匠藏了某種暗示？從商店一路往海邊走，經過了將大片裂紋轉為幻麗星雲的牆上塗鴉，我們來到熱鬧的小市集。有小販賣著齒輪般嵌合的環圓畫具，在滿地白紙轉出各樣的紅藍圖騰，小時候這類的東西也曾在台灣風靡一陣，現在似乎已成了時代的眼淚。而另種不曉得是擠奶油還是做麵條的工具，便是沒見過的了，一盤又一盤轉繞如纏繩也似麻花的展示物，不曉得後續能拿來幹麻，直接丟下鍋嗎？原本海邊應有些舊時堡壘遺跡可看，但隨著時年，已不具吸引力，反倒是列於岸邊的漁網架台勾去觀光客的目光。方才車行時望見，覺得頗像一艘艘張了帆翼的小艇，很想近距離細觀，怎料當導遊指著將我們帶去，大家都在路邊遲疑了，因為放眼所見的水岸全是垃圾啊。也不知是飄遊沉積而來的，還是漁民生活習慣差，總覺得瓶罐布網碎屑間，暗藏了不少排泄物，不然怎會滿滿的惡臭。難道人真的這麼容易向下沉淪，當對一些事物開始麻木，最後只要填飽了肚子，其他都可以不在乎？盯著髒亂的海濱片刻，我努力幫自己做好心理建設，然後慢慢找較為乾淨的地方一步步踏入，在近處看漁民工作。看似被繩索綁纏得交錯的架杆分析起來其實不算複雜，前方十字張揚開來的部份縛著漁網，後方以銳角相接的是拉桿，有諸多繩索纏於桿頂，放鬆即可落網。拉網就比較費力了，得數個漁民吆喝著，牽動繩索將拉桿後扳，有幾個大姐還特地付了小費上去一同湊熱鬧。漁民們將網架拉上又放下，看起來收穫似乎不怎麼樣，偶爾有老者划著小舟駛來，努力將船拖上岸，船內也多半空空，感覺真的是個辛苦又不見得有多少回報的工作啊。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.64.194 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/India/M.1629858707.A.EE6.html