[遊記] 南印度遊記【十二】馬督賴納亞克王宮

看板India (印度)作者polesirius (ff)時間3年前 (2021/08/31 12:30)推噓0(0推 0噓 0→)

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～※ 甘地博物館、馬督賴納亞克王宮 ※～圖文網誌版: https://blog.xuite.net/sirius99/blog/589991202 （這是個被耽擱很久才終於完成的遊記）天明，離開了「沛綠雅國家公園」，我們持續往東，終於要進入旅程的精華區域，不過在抵達目的地之前，照例仍是漫長的拉車。領隊為了調劑，中途放我們下去逛馬路邊的葡萄園、又停車給大夥拍農家女人的田間收割。她們捨去了紗麗，穿上男人襯衫，外加頭上包巾，乍看有點像電影裡的早年農奴，但縱使烈日曝曬，見我們端著鏡頭，還是展起笑顏，大方揮著手，感覺對這種生活已自得其樂。小朋友們更是隨意放養了，在下個歇息點，當我晃去一座露天祭壇，正覺那鮮艷神像的五官透著詭譎，儀式後的髒污又像是血祭過的場景，一個小男孩就蹦蹦跳跳晃來我面前，他容貌可愛，被鏡頭對著，還會特地咧起笑臉，頗能感染他的無憂。哪知快門才按過，就有另個小女孩跑來，指著自己要我也拍她，她怒著臉孔，眉頭緊揪，完全不討喜，恐怕也常因此缺乏關愛，於是猶豫幾許，還是端起相機滿足了她。不過人的初印象真的很吃外貌，小女孩還插腰瞪著，想繼續作模特兒，她另個姊妹便飄了過來，優雅的姿態、祥和的表情，一副未來的氣質美女，瞬間就將我的鏡頭轉了過去，我覺得怒臉小妹應該內心又崩潰了吧。如此走走停停，車終於在中午駛進「泰米爾納杜邦」的第二大城「馬督賴」（ Madurai），落腳的旅館同樣走渡假村風，取名「Heritage」蘊含某種傳承意味，從門廳起，便能看到各樣頗具歲月的遺物。最吸睛的是一座有三百年歷史的木雕門「Mayur Dwaar」，曾駐守過王城的它以緻密藤蔓打底，不同式樣的綴邊切分，油燈龕室與疊層門框將其添加了縱深，門頂的揚尾孔雀點出其身份。院中還有一個以印度廟塔冠為發想的墨色金屬器物，攜著滿滿浮凸紋飾，這個依據傳統，由金銀銅鐵鉛鎔鑄的「Panchaloham」帶有神聖意義，也是這家旅館的徽記。設計師曾主導了旅館前身「Madurai Club」的築建，與自然共生。旅館主人便是因認同他的理念，在俱樂部將被轉賣並有可能被摧毀之際，豪氣接手並給予重生。瞥望著林間點綴的古樸石雕，我在步道穿折，找到今晚的房間，房間比預想的還要大，沙發床榻隔著可隨意奔跑的距離，再往後走更令我呆愣，幾乎是一般臥室尺寸的空間，以盥洗台與鏡牆虛掩著衛浴，旁側推開落地窗，還有個私人露天小泳池。究竟是南印度物價低廉，還是旅行社大灑幣？我有點糊塗了。但這樣的設計仍舊被一位大姐抱怨，她說她的單人房衛浴跟泳池接連一起，整個就是在戶外，不僅洗澡時冷颼颼，上個廁所還會被蚊蟲攻擊，聽了很令我啼笑皆非。在「馬督賴」的重點行程是「魚眼女神廟」（Meenakshi Amman Temple），然為了不打擾女神午睡，我們只能先去「甘地紀念館」墊墊時間。紀念館是由十七世紀「馬督賴納亞克王國」（Madurai Nayak kingdom）的宮殿所改造，如翼揚展的雪白長樓頂著八角帽冠，攜著瓣緣的尖拱窗廊也顯著穆斯林風格，「蒙兀爾」的影響力有遍及這麼遠嗎？我不禁思索起來。順著步道往前走，花園的正心立著甘地塑像，拄杖跨步的姿態象徵他的奔走人生，低首望著地面的神情定靜且堅毅，他被印度人稱為「聖雄」（Mahatma），也是近代印度的國父，頸上掛垂的花串綴滿了人民對他的感念。儘管人物紀念館對我的吸引力不高，然甘地的名聲顯赫，我對他的認知又僅僅歷史課本上的幾行字，能藉此多些了解也不錯。不過一進去才發現，除了門票，竟還要收攝影票，若展的是藝術品或稀有古物，尚可說是募點文物保護費，僅僅人物照片外加文字整理圖板，多削這一筆應該只是想斂財吧，才不信印度有如此注重智慧財產。覺得划不來的我想賭氣不付，又怕這地方再次淪為記憶的黑洞，幸好才掙扎幾秒，領隊就開口了，說他可以負責拍照，事後再傳給大家。這舉動很貼心也讓我開心，哪知晚點Line叮叮咚咚響完，加分卻變成扣分了，因為他根本沒認真拍啊，就像是隨便交差的公務員，拍了大家認真盯著圖板的背影，幾張解說文字的特寫，然後就沒別的了，解析度還頗爛。是沒有期待他拍得鉅細靡遺，好歹每個展示區的重點都要有吧。記得除了敘述英國蠶食鯨吞與軍事衝突的文字圖板，還有不少甘地的成長照片，紀錄了他由南非起始，針對種族歧視的各種抗議活動。且他回印度後，帶領的不合作運動也有一連串相應的政治主張，像是反對英國布料、抵制英國學校及法律機構。結果傳來的照片裡只大概辨析出1919年英軍的「札連瓦拉園屠殺」，及1930年的「食鹽進軍」，前者徹底激起印度人民的反抗怒火，也讓甘地鼓吹獨立的意志更加堅決，後者則是甘地為了本土製鹽權，號召民眾遊行，徒步了近四百公里，到海邊捧鹽象徵生產的知名事件。這些是甘地的生涯重點沒錯，但除了事件照片，沒有遺物拍攝，沒有手稿，沒有網路大書特書，甘地寫給希特勒以「Dear friend」作稱呼的信件，也沒有曾經的用品、相關的雕塑繪畫。導致我現在就算努力回想，腦海頂多浮出一個被慎重其事隔出的空間，展示著甘地被刺殺時所穿的染血布，對甘地的認識依舊停於原地，想知道更多，還得去網路找，那到底是去紀念館作什麼呢？吹冷氣兼散步？嘀咕歸嘀咕，似乎也不太能抹滅他在行程表外的加碼，畢竟他趁著「魚眼女神廟」還未開，又帶著大夥趕去見識「馬督賴納亞克王國」另個更華美的宮殿「Thirumalai Nayak Palace」。「馬督賴」早在十三世紀，便是「潘地亞王朝」（Pandya dynasty）的首都，王朝之後雖被「德里蘇丹國」傾滅，又被「毗奢耶那伽羅」（Vijayanagara）接管，仍舊相當繁盛。但這樣的繁榮自然引起各方的覬覦，「馬督賴納亞克王國」的初始也是因著類似的爭端。所謂的「納亞克」是那時代對於分封諸侯的稱呼，王國初代統治者的父親便是其中一位，他藉著去「馬督賴」解決爭端的機會，在那邊自立為王，妙的是，兒子為了平息「毗奢耶那伽羅」的震怒，請纓討伐，倒在將父親綁回後，獲得正式的分封。無法得知兒子持的是忠心還是心機，反正數十年後，「毗奢耶那伽羅」的首都便被「德干蘇丹國」的聯軍鐵騎踏成荒城，它也跟「邁索爾王國」及其餘分封國一樣，趁著戰亂順勢獨立了。王國的獨立維持了兩百餘年，歷任統治者中，「Thirumalai Nayak」以賢明著稱，不僅挺過周遭鄰國的威脅，對藝術發展與建築也相當醉心，我們要去的王宮就是他的代表作。下了車，遠遠便能望見其厚重的牆體及隱約拱頂，儘管漆色已污濁，當側處的鐘塔一現身，樓層的疊升、柱群切出的曲折，仍如耀眼的火炬燃著當年榮光。懷著期待穿過大門，接迎的是個被柱廊包圍的廣場，也就是簡介提及的「天界宮」（ Swarga Vilasam）。潔白的柱身無華，所有的雕琢都在柱頭之上，拱弧以藤葉綴邊，往頂部延伸的撐架則化為各樣神獸，神獸基本都有張齜牙怒目獅臉，身軀昂立，但那些被填充在窄擠處的，便顯得圓胖逗趣，與抬手托舉的小侏儒們串成令人莞爾的風景。或許是為了晚上的燈光秀，廣場被座椅佔據，很難由中軸筆直穿進大殿，於是導遊帶著我們從側廊逛起。側廊由好幾道立柱支撐，本就有著無限疊加的延伸感，不過更值得佇望的是其間的拱頂，隨著穹瓣的層層開綻，緻密的綴邊在隙處爬漫，鏤雕的藤蔓織成環帶也攀滿窗柱，齜牙的神獸則於拱尖撐架衛守著，將花葉的柔美添加些許英武。往前走，暗紅的綴紋在窗拱延續著，但於梯形罩覆的天篷注入了靛藍色彩，圖騰像是被搬挪方位的地毯，有著勾花框邊與垂散流蘇。而這樣的花毯在正殿前，又變得更加絢麗，不僅流蘇的交織複雜了一階，團花之間還穿插了羽扇、以金炫飛鳥團圍。不過當來到側廊正殿交界的側拱頂，才發現這些元素在打散合融之後，尚能轉為另種炫目，雖仍是先前那樣的花瓣疊覆，但隨著一路色彩的添增，它由暗紅綴邊的素白，綻放出明艷。花瓣有了橙紅漸層，隙處的藤葉則多了綠意，幾許的寶藍再為其加深繽紛感，我不禁瞠目結舌，仰頭呆望許久。相較之下，正中的大拱頂就有點遜色了，瓣蕾僅於心處紅綠簇生，其餘的拱面柱框幾乎留白。這挺違反設計的思路，一般來說，經過兩側的醞釀烘托，主殿不是應該有個更凝聚視線的高潮嗎？何況這座宮殿字面的「Swarga」，是印度教義七重天中的一重，也是諸善等待飛昇的地方，很合理在此添入更多對天界的想像。還是最初的版本早就崩損了，只能以簡化的構體還原基本的空間？沒等到導遊對此多加解釋的我，只能看看被孤單展示於此的金炫王座，研究上頭雕飾的象鼻獅嘴魚鱗鳥，然後在鄰近處蕩晃，探查這所謂的天界，是否還隱有什麼綴於天穹的奇花異草，抑或斑斕雲彩。與此殿相鄰的是王家的歌舞表演廳，隨導遊穿了進去，方才遺落的期待又撿了回來，或許是空間濃縮的關係，整體望起來便更顯精緻。它僅讓長拱形的天花板有視覺上的留白，環圍的窗台則將外頭見過的裝飾元素拼組一起，因此可以看到暗紅襯底的捲葉框邊、藤紋條帶，也能見到成排的齜牙神獸揚翼扭身，於柱頂俯望。若仔細端詳，門拱上那些細密綴飾的，其實都是一個個小動物，或是姿態各異的小人像。這樣繁複的細節讓我一時之間不知該從何處研究起，才在某些單腳屈跪的人偶盯了幾許，又被旁處的奇獸挑引過去，它的長鼻垂落，與下方小象的昂揚鼻尖交勾一起，串連起不同樓段的柱構。此外，當環望著，也總能在那些切面稜線的曲折處，找到趣致。比較需要叨唸的，應該是廳裡的展品吧，是有放了不少頗具歷史的石雕，中央立板也陳列了修復前的老照片，但大多缺乏維護與註解，外加能在這裡駐留的時間又短，幾眼的瞥瞄，很難對其多所了解。逛了出來，殿外粗陋的鐵皮棚架下還置了許多殘石，有的是帶著紋刻的柱礎，有的附著石像，只是都已經相當模糊了，畢竟精緻的早被挑揀進室內，它們之所以未被丟棄，僅因著歷史價值。據說王宮原本是目前可見的四倍大，有著華美的寢殿、廣闊的花園、神廟、庫房及遊樂廳間，在一些歐洲學者的遊記裡，留下讚嘆的文字。可惜「Thirumalai Nayak」的孫子在遷都時，竟把宮殿分解，將精華的裝飾搬移走，後期東印度公司又將殘餘的部份改建為倉庫跟監獄。若非近代有心人士接棒修復，我們應只能從紙上、藉眼前這些石塊，揣想它當年的榮光吧。所以該歸結人就是個矛盾生物，兼具創造與毀滅？還是萬物本就在生滅間循環，跟王朝的榮枯一樣是種輪迴，我們只能回顧，而後感嘆。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.64.194 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/India/M.1630384216.A.52C.html