[遊記] 南印度遊記【十五】坦傑武爾王宮博物館

看板India (印度)作者polesirius (ff)時間3年前 (2021/09/03 10:45)推噓0(0推 0噓 0→)

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～※ 坦傑武爾王宮博物館 ※～圖文網誌版: https://blog.xuite.net/sirius99/blog/589999674 （這是個被耽擱很久才終於完成的遊記）從「魚眼女神廟」回到旅館用餐，跟中午不同，這回是被安排在外頭花園的露天座席，憶不起菜色的美味度如何，只記得吃著吃著，便有一對姊妹花上台開始了歌舞表演。她們似皆未成年，妹妹可能也才小學，儘管一個容貌秀麗、一個稚氣可愛，舞藝卻不合格，雖不能對這年紀的小女孩強求什麼風韻，至少也要有舞感吧，只是生硬踮著步姿、拈出手印，我看了都替她們覺得尷尬。幸好後來不知是媽媽還是師父的女人上台帶領，氣氛才扭轉過來，豐腴的身姿在她舞步的挪移中變得輕盈，眼神的拋點、笑容的挑揚，都多了媚態。如此填飽肚腹，在醫生阿伯如雷鼾聲中撐過了一夜，迎接我的，又是漫長的拉車時光，目標是「泰米爾納杜邦」的另個重要城市「坦傑武爾」（Thanjavur）。這個擁有世界文化遺產的大景點，跟「馬督賴」同個命運，被旅行社安排在下午的後半，害我一路又是焦慮不斷，完全沒有渡假該有的放鬆自在。根據地圖的指向，這樣往東會行經一座古城「Tiruchirappalli」，它有著比較好記的簡稱「崔奇」（Trichy），也曾是「馬督賴納亞克王國」的首都。不過觀光客去那兒，多半為的是矗立在巨岩，以廟冠傲揚的「岩堡」（Rock Fort），以及位於「斯里蘭干」（Srirangam）的廣闊寺城「Ranganathaswamy Temple」。後者的結構跟「魚眼女神廟」很類似，但佔地又更大，七重圍牆將人民以種姓階級劃分，也將整城的生活百業均納入，因之而生的二十一座塔門如陣羅列，最高的一座還堆疊了十三層，由空照圖看，頗為壯觀。在「邁索爾」曾看過它迷你版的同名兄弟，若有可能當然也想拜訪這一座，但在旅行社眼中，它就是個棄子，畢竟「魚眼女神廟」雖在廣度上略輸，精緻炫美度卻凌駕好幾級，被放在同類型一比，很容易就敗下陣來。此外，從一些人的遊記而觀，似乎大部分的內部區域都不能拍照，儘管可以看到殿口躍馬列柱下，細膩的人物雕鑿，也能上到屋頂，從略高角度望塔門縱生，直指核心金頂，當面臨取捨，仍是硬傷。因此我也僅存一絲微薄的希望，想會不會在車行的途中，有個短暫但至少是近身的交會。哪知當我拿著地圖去問了領隊，他跟司機確認後，答案卻令人黯然，因為我們走的並不是會從附近穿越的公路，而我也沒那臉皮請人家往那切去，只能跟自己說，以下午行程圓滿為主，別再節外生枝。熬過了拉車時間，在相對沒什麼亮點的旅館下好行李、用完午餐，終於可以開始在「坦傑武爾」的行程，可是即使由車窗瞥見那被列為世界文化遺產的「布哈迪斯瓦拉神廟」，仍暫時與其無緣，得先拜訪此城的舊時王宮「Thanjavur Maratha Palace」。王宮的外門有大象雕像守衛，牆上年代未知的彩繪像幅朝貢圖，再過去，是位於乾涸護城河畔的鐘塔。不太清楚引用的是哪種流派，它方方整整往上疊砌，沒有印度教主塔、塔門貫常形塑的弧線，連續的尖拱窗是帶有伊斯蘭元素，卻無法從印象中的蒙兀爾宮殿找到對應。即便如此，當仰首望著，仍覺得它有種獨特風姿。據說這座塔原本還更高，頂部有機械猴敲鑼報時，可惜經歷各樣天災人禍，早就喪佚。正想著有沒有可能攀登望遠，領隊已指著隔鄰的「Art Gallery」，要我們從那兒進去。藝廊是由王宮所改建，光是門樓就有著雕琢，斑斕立柱、葉紋飾帶，壁面彩繪很顯明是稍晚會去拜訪的古寺主塔，幾許拱冠的綴點更增添其王家威儀。懷著昂揚興致走了進去，門廳裡雖相對樸素，散置的黑石雕像仍迅即抓住我的視線。不過才好奇盯著「象頭神」矮胖的可愛身姿，濕婆在躍舞間展露其臀部曲線，導遊又領著往前穿越，彷彿這兒的僅是小菜一碟。果然當進入王宮中庭，將其包繞的建築群便讓我目光一亮。比鐘塔更高的方錐塔峻偉聳立，牆面除了方形的小開窗，皆為列併的瓶身飾柱，以圖騰飾帶層層隔分，光遠遠望著，便覺得絢美。視線朝側處轉，是挑高的大拱廊，或許曾經過現代改裝，柱間被填上玻璃帷幕，與雪白漆色形成巧妙的明暗對比。不過更吸睛的其實是拱上的刻綴，除了以花串勾邊，還有舞者們傾身攀伏，而那些在簷下撐舉的，皆是一尊尊姿態各異的力士。拍了一陣樓面的雕琢，也從庭園造景望至邊側的小小祭壇，看「南迪」與「林伽」伴立著五彩繪飾的聖堂。還未盡興，導遊已招著手，要我們進離門廳較近的另座矮樓。這樓被標示為「New Visitor Hall」，不曉得原先是何用途，由框圍的人偶擺扭、頂部的多彩拼接、門楣的濕婆破壞舞，感覺更像是間廟堂。但就算曾有著祭奉用途，現在也變成藝廊的一部分了，能看到不少濕婆的銅鑄石雕，似乎破壞之舞還是其最經典的形象，類似的舞姿因著襯環妝點、神情變換、身肌的穠纖調整，呈現了不同的風貌。由於這間展廳的空間較小，快速逛了一圈，隊伍便開拔至隔壁，也就是方才望見，有著玻璃帷幕的大拱廳。它被稱為「Nayak's Durbar Hall」，可想而知是Nayak時代的會議廳。這字眼令人聯想起昨日的「馬督賴」及統治過那兒的「馬督賴納亞克王國」。的確，當「毗奢耶那伽羅」帝國式微之際，「坦賈武爾納亞克」也趁機獨立了，初始的宮殿隨之砌建而起。它身為對外的廳堂，裝飾果然繁多，米黃赭紅相間的拱頂下，是紋樣相當緻密的環帶。窗拱外雙頭鳥飛舞、媚態舞者展翼，拱下的偽窗則成了畫框，繪著頗具異國情調的人像、鳥獸悠遊的叢林。正中的雕作似與史詩「羅摩衍那」有關，有猴兵猴將簇擁端坐的藍面神祇。照原本的設計，那串了無數逗趣小人偶的高台，應置著王座吧，現在卻是一尊雙手合十，被標為「Raja Serfoji」的雕像。根據歷史，隔鄰的「馬督賴納亞克」曾率軍來搶親，自知不敵的「坦賈武爾納亞克」王把王宮連同女眷炸毀，帶隊前衝玉石俱焚。而「馬督賴納亞克」儘管短暫統治了這裡，舊王的兒子卻引了北方「馬拉塔帝國」（Maratha Empire）回來復仇。「馬拉塔」是後來取代「蒙兀爾」的強盛勢力，攻克這座城池自是易事，但帶隊的將軍也順勢佔了此地，立國為「坦賈武爾馬拉塔」。這便是為何宮殿被稱作「Thanjavur Maratha Palace」，因為是之後的統治者成就現在的模樣，台座上的「Raja Serfoji」亦為其中一員，以「學者王」的名號傳承後世。他喜歡文學藝術，開辦學校且整修佛寺，更神的是也鑽研醫學，以眼科手術幫很多人重見光明。正因如此，諸多的雕刻展櫃在廳裡層層環圍，宛若簇擁仰望的人民。一尊一尊看了過去，這些可追溯至九世紀的作品以銅鑄為主，大部分皆為神像，只是印度神的化名諸多，就算讀了標牌，那長串的拼音進了腦裡也不具意義。男女或家族組合多半是濕婆夫妻的分身，裝飾過於簡樸的就比較費疑猜，莫非僅為形塑那年代的百姓日常？這些作品有的姿態靈動、有的稍嫌僵直，但在歷史的斑痕點綴後，卻都多了表情，令人流連佇望。逛了出去，錐形塔外廊陳列著大型石雕，最顯眼的是一區Ｕ型陣列，中央持缽者根據標牌，是在「魚眼女神廟」也曾見過的濕婆化身「Bhikshatana」，旁側帶著淺笑、目光無法移離的，應皆為被他魅惑的聖者妻子。另側的小矮人「Gana」就比較難懂，這些圓圓胖胖、動作可愛的是濕婆侍從，濕婆既變身為賣藝的乞者，又怎會帶一群人跟隨？不過所謂的雌雄同體，這兒倒真有個例證，一尊笑容柔和的濕婆微擺腰，融合了「帕爾瓦蒂」，只有左胸渾圓，可見古早前便有著性別模糊的思想，那為何現在反倒一堆人執著於性別氣質，甚至加以批評霸凌呢，人真的是種矛盾的生物。本以為錐形塔這麼壯觀的建物，應是王建來給自己歡愉的宮殿，結果竟是兼具武器彈藥儲存的瞭望塔「Arsenal Tower」，而在雕琢外觀的包裝下，塔裡其實沒什麼裝潢，大部分房間仍空置著，展品類別則挺雜，像其中一間的主題是建築模型，一組環牆內主塔高聳，很顯然是稍晚要去的「布哈迪斯瓦拉神廟」，另一標示為「Nagore Dargah」的，形貌就很陌生。原先見殿閣間的塔群樣式頗像外頭鐘塔，猜測是最早王宮的還原，沒想到查了網路卻不是，是位於另個城市的聖人陵寢。不過再讀了讀內容，便恍然大悟，兩者都是由「坦賈武爾馬拉塔」王家興建的啊，難怪有類似風格。上了二樓，望過幾個零星散置的雕像，與已經模糊得無法辨出內容的壁畫，一具巨大的動物骨骸愣呆了我，難道這兒的展品已擴及化石，而眼前這條其實是隻魚龍？可惜被燃起的興頭很快就熄滅了，根據說明板，它只是一尾在數十年前被沖刷上岸的鯨魚，儘管活了四百年是有點驚人，被以贈禮的名義送來這兒展示，還是頗怪奇。不知是顧慮大部分人年紀大，抑或沒開放，導遊似乎沒意思帶我們攀至塔頂，僅讓大夥在二樓陽台活動。這也無妨，畢竟在這兒能近距離觀察塔身，由那些紋刻中解析出人物騎躍的形姿，也能從俯視的角度欣賞殿閣勾出的起伏稜線。雖然貪心的我抽了點時間，又往上偷爬了一層，想是否能多望些景，甚至能窺得更遠的古寺高塔。但一層的差別有限，結果當然是失望而回。原路逛了出來，宮殿外尚有間名為「Saraswati Mahal」的圖書館，「Saraswati」是梵天的妻子「辯才天女」，掌管知識與音樂，挺切合此館的用途，花藤斑斕的柱拱上，也有一尊她彈著琴、由孔雀伴侍的塑像，而先前在宮裡望過的「Raja Serfoji」便是創辦者。館內收集了數萬本書及棕櫚葉手稿，內容含括植物圖鑑、世界地圖、字典，不僅有歐洲中世紀的稀有典籍，甚至還有中國的刑拷介紹。可惜在無法拍照的景況下，一路走馬看花，望過的幾乎都遺忘了，倒是有組想像圖留下的印象挺鮮明，描繪了我們若是以別種動物演化而成，可能會是怎樣形貌。「王宮博物館」的區域不止於此，看指標及網路介紹，若再往旁路走，除了展示王家用物的「Raja Serfoji」紀念館，還有另座「坦賈武爾馬拉塔」時代的會議廳。前者就罷了，後者的圖片看來還頗華炫，雖然大部份牆面都因缺乏養護而殘褪了，較高處仍保有原本風采，能見到與前座會議廳相似、卻變化更多的飾帶，以及點綴於柱頭及壁龕的人物雕刻。不過這也是旅行必須的取捨吧，畢竟「坦賈武爾」還有主角「布哈迪斯瓦拉神廟」等待我們去拜訪，身為世界文化遺產的它有著更豐厚的廣度和深度，需要時間去交流與感受，僅能將那一巷之隔的王家枯榮，遺留在過往時空。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.64.194 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/India/M.1630637143.A.FA6.html