[遊記] 南印度遊記【二六】阿姜塔石窟－後段

看板India (印度)作者polesirius (ff)時間3年前 (2021/09/20 11:02)推噓0(0推 0噓 0→)

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～※ 阿姜塔石窟－後段 ※～圖文網誌版: https://blog.xuite.net/sirius99/blog/590035470 （這是個被耽擱很久才終於完成的遊記）「十七號窟」的壁畫豐富度在「阿姜塔」可排入前三，缺點就是光線依然微弱，努力在試誤中拍完一遭，團員早往前推移了，追了出去，「十八號」的位置挺微妙，就卡在過道上，強迫每個要去後段的人拜訪它。可是現實很殘酷，儘管這兒位處Ｕ型河道的急彎口，能憑欄遠眺，將左右兩翼的石窟全納入視野，鄰居「十九號」既是座耀眼的「支提」，缺乏雕鑿的它很快就淪為過眼雲煙。先前「九號窟」的立面已讓我盯望許久，沒想到經過數百年，最吸睛的「支提拱窗」又多了綴邊，祥雲般的線條在邊角昇騰，似乎再多給它幾世紀，又會轉為更令人訝異的形貌。時光攜來的變演不僅於此，它將牆面空餘處填上飾帶，把小拱窗化為人物展現生命的龕室，邊柱堆疊的佛像也於小侍從的陪伴下，往左右石壁蔓延。不過最奪人目光的應該是大拱窗兩旁的女性「夜叉」，雖然這種族在幾個故事裡頗具邪性，有些反倒成了護法。不同於男性門衛的兇惡貌，她們擺扭腰臀，微側頭洩落別緻的編髮，甚至還因為石色，有著嫵媚絳唇，彷彿一種對來者的試煉。走進窟裡，早期偏向樸實的設計變得花俏，由於「大乘佛教」不再忌諱用人像表現佛陀，身為核心的「窣堵坡」自然鑿出龕室，以佛相迎。來自王家的資助也讓藝匠的揮灑更有餘裕，台座變成弧體與飾柱的拼組，球頂上「Hamika」疊層如傘，由小人兒撐舉著，直抵拱頂。抬眼望去，石肋便彷若泉湧，在遍灑後化為環壁的刻繪。這些刻鑿是小龕室的串聯，於流雲翻浪的襯飾下，奉著或坐或立的佛陀，每個柱頭的外擴撐板還藏著工匠們的巧思，可以見到小人兒或相擁奔舞、或騎獸飛躍，每尊都擁有不同的逗趣。此外，看似斑灰的拱頂也能辨出原本是有佛塔與佛像拼組，雖然隔著柵籬不能走進環廊，望著顏彩斑剝的群佛沒入幽深處，也有種獨特意境。由於執著將每窟都用相機清楚記錄，總是在追趕隊伍的我，其實沒資格花太多時間在定點端賞，況且大部分團員也都不在這兒了，但看領隊還在門外悠哉晃著，我就略安了心，慢下步調好好感受。誰知出去後與領隊對了眼，他卻面透訝異：「你怎麼還在這？大家都走很遠了。」原來為了體諒老人家，大夥已兵分二路，仍有腳力的跟導遊繼續走，然後在約定時間回來集合。我瞄了一眼手錶，頓時晴天霹靂，因為我只剩下三十分鐘啊，還有十窟，還要來回，怎麼可能......旅行社也太老狐狸，前頭擺出一副會認真帶的態勢，暗地偷偷加速壓縮時間，顧不得跟領隊出言抱怨，我趕緊拔腿往後段跑。不遠處的「二十號窟」據說與優等生「十七、十九號」同期，抱著期待鑽進去，怎料就像經費已用盡似，僅有正堂作了較多的妝點，能見諸多佛陀在侍從伴立下坐於橫樑與門框。快速按了幾下快門，我雜著不知該算失望還是慶幸的心情繼續在山路跑，原本是想直抵領隊推薦的「二十六號」，比較保險，瞥著「二十一號」的列柱錦帶環飾，橫楣上小人兒賣力表演，就先給了它機會。結果窟裡柱頭雖算華美，但壁畫殘留極少，主龕也沒多作變化，便僅以五分鐘作回報。撇除得爬階梯上去，CP值感覺不高的「二十二號窟」，後段這一列真的很像Ｎ胞胎，讓人逛起來彷彿鬼打牆，儘管如此，腳步仍在胎卵分裂未完成的「二十三號」前停留了片刻，因為門廊的雕刻確實不錯，壁柱有細緻圖騰如團花開綻，小人兒在樑上的簇擁姿態也很耐人尋味。至於「二十四號」，它是很乾脆地停滯在挖鑿半途的姿態，初望會覺得有點傻眼，腳一挪便要離開，然那種宛如考古現場的氛圍卻很引人，忍不住就多瞄了幾許地上岩槽，追跡著開鑿脈絡，想像它們在經過切雕後，會羽化成如何的姿態。而當略過了不太起眼又得浪費時間爬階的「二十五號」，終於，我抵達了「二十六號窟」。按照地圖的標示，再過去應該還有兩個，但可能正在修復或有安全疑慮吧，道路被木架擋著，表示這兒就是我在「阿姜塔」的終點。可以理解為何領隊推薦我一定要過來看，因為「二十六號窟」也是座「支提」，有著同樣繁複的雕琢。主拱窗的邊角勾捲飛挑，緻密的格框裡除了佛陀，也能見到相當逗趣的小人偶。在「十九號」相當顯眼的夜叉女，這會兒歛了些光芒，不過仔細辨著，還是能找到標誌性的辮子頭，彷彿暗示著那正是當年女性流行的裝扮。只惜這段的石層似乎真的不太好，門廊崩毀了大半。雖順利達了陣，時間仍在持續倒數，見團員們紛紛離開準備去集合，心情又緊張起來，抓了熟識的大姐幫拍了門面，就趕緊往內鑽。窟裡乍看和「十九號」挺神似，上壁與柱頭是雕刻技藝的展演場，更加繁複的小龕室拼組著，其間是難以遍覽的人物。然當盯了幾許，便能感覺得出兩者的主要差分，其一是「窣堵坡」，即便接頂的「Hamika」已斷損，塔前的主龕展現了另種樣式的瑰麗，冠帽堆疊的龕頂下，為佛陀在天女神獸間的慈心講道。再者是環廊，先前的幾座「支提」都綴以壁畫，因此被圍欄遠遠隔著，這裡則為連綿雕刻，能循著微微打亮的燈光，在廊中穿繞，進而細望。右側的主題比較普通，是有菩薩相伴的佛陀，相形之下，奇獸「Makara」吞吐的流曲飾帶倒成了亮點，它本是印度教寺廟的常見元素，換了時空，竟有了相似卻別具個性的樣貌。原以為廊壁就是以這樣的重複構圖列陣著，轉到左後，卻出現一幅風格迥異的雕作，視覺中心為佛陀華光，周遭人物則翻騰如海，有著各自表情。我直覺地拍下幾張細節，略微端賞後，就趕著時間繼續往前，之後才知是在演示「魔羅的誘惑」。那個故事裡，代表慾望的「魔羅」（Mara）為了干擾佛陀的修行成道，嘗試了各樣手法，或以火焰雷電洪水、或以戰陣武力恫嚇，在這兒則呈現了性的幻誘。除了高居右上的「魔羅」，也能見到他的女兒們展著萬般魅惑。如此充滿躍動感的雕畫，與其相接的竟是個反差極大的作品，廊壁略過成道後的傳法，化為佛陀的橫枕身姿，來到涅槃的那一刻。上頭沒有太多飾綴，只簡約添了天女的接迎，以及弟子們的感懷哀戚。我想記錄這樣的場景，可惜廊道太窄，觀賞的人又太多，拍攝全貌變成不可能的任務，失敗幾次後我索性放下了相機，僅以視線感受佛陀容形傳遞的祥和與定靜。一路走走停停，想當然爾，就算卯起勁跑回去集合，也已遲了好幾分鐘，但把遲到的額度花在這個點，應該不算過份，畢竟一處得花上整日好好品味的遺跡，我們只待兩小時半就要離開，根本不僅對半折了。旅行社所謂的保證足夠，對真正喜歡古文明的人完全不適用，在太陽落山前，把大夥送回旅館，對他們還比較重要。走在越過河谷、通往出口的鐵橋，回望的視野裡仍有人龍盤繞，串接的是一個個仍在我腦海鮮明的窟室。也或許只有在這被歷史遺忘的偏荒之地，才能保存住兩千年前的佛教榮光。身為起源的恆河流域本該擁有最多珍寶，然豐饒之地總是戰亂不休，「孔雀王朝」、「笈多王朝」曾經佛語興揚，王都「華氏城」卻傾毀於煙塵，什麼閣殿都沒留下，佛陀修行傳法的「王舍城」遺址寥寥，僅能藉「玄奘」留學過的「那爛陀大學」憑弔。而信徒們會去造訪的「藍毗尼園」、「拘尸那羅」，也只剩荒草土丘能感受佛身的生與滅。縱使其悟道的「菩提迦耶」有「摩訶菩提寺」偉立、初轉法輪的「鹿野苑」能見巨大的「達美克佛塔」，就跟我很想近訪的精緻「桑奇佛塔」一樣，舟車勞頓後可觀覽的建物太少，對我這假期有限的人，頂多就是藉網路為窗，遠距遙望。所以，真得感謝當時竭力奉獻的僧侶與工匠，也感謝這片山林以它們的庇蔭護守，讓我們能回溯時光。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.171.56.27 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/India/M.1632106935.A.A99.html