[心得] 波爾多（Bordeaux），未飲即醉

看板France (法國)作者toiletmei (傲笑年)時間3年前 (2020/06/10 00:20)推噓3(3推 0噓 2→)

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https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/589110789 　　從馬賽前往E位於昂代（Hendaye，見此篇）的度假小屋，確實有段距離。　　搭火車前往，最少也要十個小時。　　於是我們計畫在中途停留，一站是卡爾卡松（Carcassonne，見此篇），另一站是波爾多（Bordeaux）。前者是因為久聞大名，後者則是為了搭乘路面電車（家有鐵道迷兒子）。　　對於波爾多的庫存印象只有酒的我，抱著「反正沒去過，就去看看嘛」的心態來到這裡。　　為了省住宿費，我們選擇「一日遊」。　　這個「一日遊」可長可短。我們搭早上七點左右的火車從卡爾卡松出發，拖著四個行李箱前往火車站的路上，天色濛濛，還未全亮。　　抵達波爾多時，太陽還沒爬到最高點呢！　　將行李箱全部塞到火車站內的置物箱，領取散步地圖，背著輕盈的後背包，走出車站，陽光正好。　　波爾多，我來了！ -- 散步地圖　　我有一本年代久遠的旅遊書，JTB出版社出版的《法國》，對於波爾多的介紹會讓人對於這座大城市毫無期待。　　倒也不是文字敘述有多糟，而是對於大城市一向沒有好感的我，翻到「波爾多」那頁，停留的時間都不長久。　　原本抱持著「姑且一看」的心態來到波爾多，跟著旅客中心的散步地圖，實際走了一大圈，反倒被這座城市的文化底蘊給迷得昏頭轉向，久久無法忘懷。於是第二次有機會在這裡轉車的時候，縱使時間只有一個小時，卻仍是不怕麻煩的寄放行李、堅持出站！　　波爾多給了喜愛歷史的我許多驚豔和驚喜，跟著我的腳步，一起探索！ -- 第一站：波爾多火車站　　第一印象是，波爾多火車站的月臺超多的…… 　　車站全名為波爾多聖讓火車站（Gare de Bordeaux-Saint-Jean），為五條鐵道的交會點，可以想見交通有多繁忙。　　車站屋頂由古斯塔夫·艾菲爾（Gustave Eiffel）建造，這位艾菲爾就是巴黎鐵塔的設計師艾菲爾。艾菲爾與波爾多的淵源很深，他拿到學位後第一個主要委託工作即橫跨加龍河（Garonne）的波爾多鐵道橋（註1）。　　作為法國東南重要的交通樞鈕，波爾多車站為從巴黎前往法屬巴斯克地區（Pays basque français）的必經之站。　　2017年，法國高速鐵路南歐大西洋線（LGV Sud Europe Atlantique）通車營運，使得巴黎至波爾多的車程從三個多小時縮至兩個小時左右。 -- 第二站：波爾多路面電車　　索取地圖時，服務人員就告訴我們，部分路線的電車因為維修停駛，但用步行的方向走到市中心並不會太遠。　　身為鐵道迷的子台，當然是滿臉失望。　　沒錯！我們在波爾多停留一天的原因，除了從馬賽到昂代一定會在波爾多轉車這個原因以外，更大的因素是子台想搭波爾多的路面電車（Tramway de Bordeaux）！　　雖然如此，子台還是如願的見到路面電車了！　　即使它只是停在那裡，不會動也不載客，子台就直直的站在電車前，凝視與觀察。　　我可以感覺他的小宇宙有股熊熊烈火在燃燒。　　子台還沒出生前，我們夫妻倆對任何的交通工具都不感興趣！甚至可以說是一點感覺也沒有！　　結果竟然生了個鐵道迷兒子，凡是只要有「軌道」的交通工具：火車、捷運、路面電車，他都迷。　　因此這些交通工具的模型、車票、路線圖都成了他的「收藏品」。 -- 第三站：貨幣門　　波爾多舊城區遺留下來的城門還真不少，貨幣門（Porte de la Monnaie）便是其中之一。　　1752年，莊嚴門（Porte de la Grave，註1）和聖十字門（Porte Sainte-Croix）之間的城牆造了一座新城門，由於造幣廠（Monnaie）的產線就在附近，因此命名為貨幣門。　　面對著貨幣門的道路就叫貨幣門路（Rue porte de la Monnaie），不過在城門被打通之前，它被稱為「英國路（Rue Anglaise）」，亦暱稱為「英國人路（Rue des Anglais）」或「煙花女路（Rue des Arlots，註2）」，可想而知，這一帶在過去的紅燈酒綠。　　相對於其他城門，貨幣門的興建僅是為了方便居民直通碼頭的便捷，因此外觀相對樸實無華，裝飾不多，以功能性為主。 -- 第四站：聖米歇爾聖殿／尖頂塔　　沿著加龍河的堤岸道路向北走，從杏仁樹路（Rue des Allamandiers）的路口就能瞥見聖米歇爾聖殿（Basilique de Saint-Michel）的後殿。　　「走吧！去看看教堂！」我這麼對子台說，他一臉雀躍，彷彿禮物就在他眼前，只等著他去領取。　　參觀教堂是我們拜訪任何一座法國城市或村莊的既定行程。　　教堂不僅僅是信仰的中心而已，同時也展現了一座城市豐饒與文化的底蘊。　　1903年入列成次級聖殿（basilique mineure，註3）的聖米歇爾教堂，其名來自於所在的街區（quartier）。　　114公尺的鐘樓，讓它成為南法最高、全法第二高的鐘樓（僅次於史特拉斯堡主教座堂），更特別的是，它與教堂並不相連。　　鐘樓底下是一座地下墓穴，長久以來一直都是藏骨室（ossuaire）。19世紀時，在教區公墓（今已整平作為廣場）挖掘出許多「木乃伊」，這些乾屍曾於地下墓穴展出，吸引許多好奇的人來參觀，包括維克多‧雨果（Victor Hugo）和泰奧菲爾·哥提耶（Thé ophile Gautier）。　　木乃伊們於1979年再度入土為安，現葬於位於郊區的沙特勒斯公墓（Cimetière de la Chartreuse），有興趣的朋友也可以去走一走，這座公墓也被列入古蹟喔！（在法國逛公墓並不奇怪）　　鐘樓前的大排長龍引起了我的好奇，但終究還是選擇把時間花在教堂參觀上。　　踏進教堂前，在門口發現了聖地牙哥朝聖之路（Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle）的扇貝標記，心頭倏忽一緊，我知道總有一天我會啟程走上一段，只是不知道從哪裡出發而已。　　不過也因為位於朝聖之路上，聖米歇爾聖殿和波爾多另兩間教堂（即聖安德烈主教座堂和聖塞味利聖殿）皆入列為世界遺產。　　建於14至16世紀的聖米歇爾聖殿，以哥德式的風格呈現世人眼前。相較於內部幽暗的羅馬式教堂，哥德式挑高的拱頂採光良好。　　偌大的教堂內共有17個小禮拜堂，其中一個便是供奉旅人守護神的聖雅各。　　聖雅各禮拜堂（Chapelle Saint-Jacques）的存在並沒有令我驚訝，位於朝聖之路之上的教堂，多有一座奉獻給聖雅各的禮拜堂。　　這座禮拜堂建於1470年至1475年之間，放置了一座17世紀的木造祭壇，中央掛著繪有聖雅各升天的油畫。手持木杖的聖雅各被諸位天使簇擁升上雲端，畫面十分戲劇性。　　外頭的陽光過於強烈，對著花窗玻璃拍不出它的細緻與華麗，喪氣的低下頭來，驀然發現地板上的光影，煞是迷人。　　不執著，懂得放手。是我這些年學到最實際、也最實用的人生哲學。　　聖米歇爾聖殿是我們波爾多一日行參觀的第一座教堂，卻不是波爾多舊城區裡唯一值得一看的教堂。　　我們在教堂的一角發現一張舊城教堂地圖，大大引起我的興趣。　　外子瞥見盯著地圖看的我，便開口問我是不是強迫症又發作了？　　「對啊！時間如果夠的話，全去。」我笑著回他，理直氣壯、毫不掩飾我的執著。　　突然覺得自己真好笑，上一秒才提醒自己不要太執著，要懂得放下。　　白自己一眼。 -- 第五站：大鐘門　　因為時間的關係，沒時間到勃艮第門（Porte de Bourgogne，註4）那裡晃晃，只能忍痛捨棄。　　勃艮第門正對著維克多‧雨果林蔭道（Cours Victore Hugo），只消轉入聖詹姆路（ Rue Saint-James），便能見到自中世紀保存至今的大鐘門（Porte de la Grosse Cloche ）。　　聖詹姆路是被列入世界遺產的聖地牙哥朝聖之路的一段，路口即有聖雅各的象徵物－扇貝嵌在柏油路上。這條朝聖路線今日變得十分熱門，順便帶動了人們來到這一帶走踏的機會。　　的確，今日走在聖詹姆路上，完全感受不到聖埃洛伊街區（Quartier Saint-Eloi，註5）過去的陰鬱。　　約莫20年前，那時還未有路面電車，建築外觀灰暗骯髒，波爾多並不是觀光客理想的旅遊地點。　　聖埃洛伊街區約出現於13世紀，但在20年前似乎已被人們遺忘。　　近年來，一系列的「整頓」讓這個街區活絡起來。最成功的是將舊市集廣場改建成費爾南－拉法格廣場（Place Fernand-Lafargue，註6），這裡有許多亞洲餐館，可讓孩子玩水的噴泉，當然，還有悠閒生活的象徵－鴿子。　　我們便是坐在廣場上的長椅，享受我們外帶的長棍麵包三明治。吃完還在廣場上的冰淇淋店買了幾球冰吃，順便借個廁所。　　暄鬧的街道和明亮的櫥窗，人們走在2006年鋪設的人行道上，盡情的享受崛起重生的波爾多街景。　　聖埃洛伊街區的崛起吸引了布波族（bobo，註7）的進駐，其中最具代表性的當是發明自行車傘架「Popins（註8）」的店家進駐。　　「Popins」的發明者湯瑪士‧塞利耶（Thomas Cellier）將他的自行車店設於大鐘門旁，所有經過的人一定會被門口成堆的自行車給吸引。　　2002年，當他決定在此開店時，人們警告他：「這裡十分危險（coupe-gorge，註9）」，但他卻反其道而行，他看中的是聖埃洛伊街區特有的文化：人們彼此熟悉，氣氛熱絡無比。　　人們的警告並非空穴來風。　　仔細迴巡街區的小徑巷弄，你會發現與聖詹姆路迥然相異的氣氛。 -- 第六站：凱約門　　通過亞爾薩斯－洛林林蔭道（Cours d'Alsace et Lorraine，註10），便從聖埃洛伊街區來到聖彼得街區（Quartier Saint Pierre）了。　　起點選擇宮殿廣場（Place du Palais）似乎是不錯的開始，路口有棵樹，兀自立於那裡，顯得有些寂寥。　　然而再深入廣場，更多綠意和林蔭下的水池躍於眼前，子台被冒出的水花吸引了，不遠處的凱約門（Porte Cailhau）他連瞧都不瞧一眼。　　一群觀光客聽著導遊解說，我向前去湊熱鬧，才發現是西班牙語，什麼也聽不懂。　　看著城門塔樓上圓錐形的屋頂，竟有闖入迪士尼城堡的幻覺。　　凱約門的存在見證了路易八世對於義大利戰爭的徒勞，諷刺的是，他的雕像－即使原作在革命期間遭到破壞，副本仍好端端的，居於面河立面的壁龕上。　　凱約門也見證了已經消失的翁柏利耶宮（Palais de l'Ombrière，註11）的存在，這是吉耶訥公爵（Duc de Guyenne）的住所，在1462年後亦作為波爾多的市議會。　　凱約約年代久遠得可以名列古蹟，卻沒有隨著歲月年華老去，反倒似新嫁娘一樣風姿綽約。 -- 第七站：聖彼得教堂　　一向不對迪士尼感興趣的我，這樣的錯覺太過刺激，迅速回歸正道，記起這裡是波爾多的搖籃。　　第一座教堂－聖彼得教堂（Église Saint-Pierre）立足於舊港的淤泥上，中世紀時這裡是德韋茲河（Devèze）匯入加龍河之處。如今它與加龍河另一條支流－佩格河一起沒入地下，不見天日。　　聖彼得街區是中世紀波爾多的心臟地帶，一些路口仍記載著過去的輝煌：金匠路（ Rue des Argentiers）、箱匠路（Rue des Bahutiers）和糧倉路（Rue du Chai des Farines）是貨物流通的街道；三燭匠路（Rue des Trois Chandeliers）和莫科迪那路（ Rue Maucoudinat）則是水手借住一宿的客棧街。　　如果跟著有經驗的嚮導，也許他會帶你去與走馬看花的觀光模式迥然不同的「景點」。　　例如聖凱薩琳議會路（Rue du Parlement-Sainte-catherine）明明是一條窄小的街，誰也沒想到11號的房子竟是富可敵國的銀行家尼古拉‧博雄（Nicolas Beaujon，1718 －1786）的出生地，他買下巴黎的埃夫勒別墅（Hôtel d'Évreux），再出售給國王路易十六，後來這座別墅改建成了愛麗舍宮（Palais de l'Élysée），沒錯，就是現在的法國總統府。　　再例如費爾南－菲力帕路（Rue Fernand-Philippart）16號的房子是波爾多商人保羅 ‧卡斯塔涅（Paul Castagnet）的故居，獨特的弧形屋舍，陽臺上精緻的雕花欄桿，你一定想不到他致富的方式是黑奴貿易！　　而康思拉路（Rue du Cancéra）與箱匠路（Rue des Bahutiers）交岔口的角落，一尊聖彼得雕像嵌在屋角，牆面上的解說牌寫著：「弗洛拉·特里斯坦（Flora Tristan， 1803－1844）在此撒手人寰」。　　這位女士活在世上僅有41年，卻在那個時代義無反顧的為了社會主義和女權主義奮鬥。　　或許畫家高更（Paul Gauguin）的名字更為人熟知，她是高更的外祖母。　　縱使在21世紀的現代，看吧！人們總是透過男人認識女人。 -- 第八站：議會廣場　　議會廣場（Place du Parlement）的名稱一直換，1760年峻工時稱作皇家市集廣場（ Place du Marché Royal），大革命期間改稱自由廣場（Place de la Liberté），目前名稱是為了紀念1451年至1790年間運作的波爾多議會（Parlement de Bordeaux）。　　圍繞著廣場的建築歷史可追溯至18世紀上半葉，但人們總是習慣把焦點放在中央的噴泉上。　　時值法蘭西第二帝國的1865年，是議會噴泉（Fontaine du Parlement）建造的年代。 -- 第九站：交易所廣場　　我隱約記得，家裡那本年代久遠的旅遊書上，對於波爾多的著墨實在不多。　　這那不多的資訊之中，卻用了約莫四分之一的文字來介紹這座廣場。　　的確，它是波爾多人氣最高、也最值得一看的景點－交易所廣場（Place de la Bourse）。　　圍繞廣場的建築都是古蹟，個個大有來頭。　　正當我想仔細觀賞一番時，子台早就衝到對面的水之鏡（miroir d'eau）旁，迅速脫掉鞋襪，隨即跳入水池中。　　動作快得我還來不及反應，他的衣服已經濕透。　　幸好，天氣很熱，衣服應該一下就乾了，只是怕等一下要搭火車，一身臭味惹人嫌。　　我對JY使個眼色要他看好小孩，然後便背著相機到處走走看看。　　波爾多今日的面貌，如此嫵媚多姿。　　也許你很難想像，這座城市的面貌直到18世紀，與中世紀的模樣幾乎沒有差異。　　將老嫗改造成新嫁娘的功臣，首推波爾多財政區（Généralité de Bordeaux）的第一任總督（Intendant）克勞德‧布歇（Claude Boucher）。　　路易十五於1720年任命布歇為總督一職，他便大展身手，將面對加龍河長達一公里的城牆拆除，以建設多項現代化的工程。　　皇家廣場（Place Royale），那時候是這麼稱呼它的，於1743年啟用，是城牆拆除之始，中央的路易十五的騎馬像（註12）成為萬眾矚目的焦點。　　廣場周圍的建築物統一由國王首席建築師（Premier architecte du Roi）雅各‧加百列（Jacques Gabriel）規畫成一致性的布局（註13），在他死後，其子安傑－雅各‧ 加百列（Ange-Jacques Gabriel）繼任，完成父親未盡之志。　　縱使廣場四周的建築長得似乎一模一樣，仔細觀察，其三角楣飾（fronton）和怪面飾（mascaron）各有其妙。　　南側為海關總署（Hôtel des Douanes），其三角楣飾（註14）有二，面向廣場的三角楣刻有藝術家的守護神米娜瓦（Minerve），面向河岸的則是商業守護神墨丘利（ Mercure）護衛著加龍河女神。　　北側為證券交易所（Palais de la Bourse），是海關總署鏡面對稱的建築，卻有四座三角楣飾（註15），面向皇家廣場的南方三角楣飾為勝利女神維多利亞，用以彰顯王子殿下的崇高；面向東方加龍河的刻有水神涅普頓（Neptune），象徵利用水運開啟貿易；面向北方（即吉倫特河口的方位）的是加龍河與多爾多涅河（Dordogne）兩位女河神的交會；面向太陽落下的西方三角楣（位於內庭）則描繪了時間之神柯羅諾斯（Chronos）揭發名為「真理（Vérité）」的女神。　　有趣的是，負責裝飾廣場四周建築的雕刻家，皆非波爾多本地人。　　波爾多藝術學院早在路易十四麾下著名的大臣科爾貝（Jean-Baptiste Colbert）當政時創建，沒想到卻因制度不良而凋零。因此在興建皇家廣場的當下，是找不到任何條件合格的當地刻雕家來效勞的。　　來自史特拉斯堡的克勞德‧法蘭辛（Claude Francin）和安特衛普的雅各‧韋柏克特（Jacques Verberckt）就這樣被加百列找上。　　法蘭辛同時也在波爾多開設藝術學校，培育種子，德科耶法爾（Louis-André de Co ëffard，1818－1887，註17）和阿梅代‧儒昂多（Amédée Jouandot，1833－1884，註 17）便是這些後進之輩。　　除了三角楣飾以外，用以趨邪避惡的怪面飾（mascaron，註18）也是妙不可言！　　約是在16及17世紀左右，怪面飾的風潮悄悄的進駐波爾多，並在18世紀大放異彩，最終，波爾多的外牆、噴泉和橋梁上裝飾了不下3000個怪面飾。　　除了常見的神話人物和動物以外，還有因興盛一時的奴隸貿易而留下的非裔臉孔，以及反映共濟會、天主教及猶太教融合的符號。　　象徵皇室極權的廣場，其富麗堂皇的外表遮掩不了人民心中的積怨。　　就在廣場峻工後不到半個世紀，大革命爆發了。　　法國大革命讓王權倒下，中央的路易十五騎馬像也跟著倒下。　　交易所廣場更名為「自由廣場（Place de la Liberté）」，不過這不是它最後一次更名。　　拿破崙成為法蘭西第一帝國的皇帝期間，廣場更名為「帝國廣場（Place Impériale ）」，隨著波旁復辟，名稱又回復到「皇家廣場」。　　七月王朝的路易－菲力普一世（Louis-Philippe I）垮臺之後，廣場的名稱不再與「帝國」或「皇室」有關，而是單純的、中性的訂作「交易所廣場」。　　意猶未盡的回到水之鏡，如我所料，子台玩到連內褲都濕了。　　往北走，是波爾多最大的廣場、歐盟第二大廣場－梅花廣場（Place des Quinconces ），偌大的廣場上，唯一值得一看的是吉倫特派紀念碑（Monument aux Girondins），紀念在法國大革命中被集體處決的吉倫特黨人。　　吉倫特黨人多來自吉倫特省，作為吉倫特省省會的波爾多，在吉倫特黨人被處決的城市（註19）成立這樣一座紀念碑，倒不意外。　　不過顯然我們的時間並不夠，而且子台也已經累了。　　看了一下地圖，倏忽發覺建議路線我們才走了一半！　　加緊腳步似乎是走馬看花的同路人，於是我們決定挑重點看。　　看得深與看得廣，我們總是毫不猶豫的選擇前者。 -- 第十站：波爾多大劇院　　紅帽林蔭道（Cours du Chapeau-Rouge）的盡頭，是1780年峻工的波爾多大劇院（ Grand Théâtre de Bordeaux）。　　18世紀是波爾多黃金年代，啟承了啟蒙時期的果實，經濟發展迅速，人口急遽增加，大興木土為的是讓城市改頭換面。　　當時的總督黎希留公爵（Louis François Armand du Plessis）希望波爾多在文化面向能更有影響力，因此下令建造大劇院，成為這座廣場第一座公共建設。建築師維克多 ‧路易（Victor Louis）受他之託接下這項任務。　　曾於1755年贏得羅馬大獎（Prix de Rome）的建築師維克多‧路易以新古典主義設計可容納1000人的義大利劇場（Théâtre à l'italienne，註20）。　　1780年，大劇院揭幕，上演讓‧拉辛（Jean Racine）著名的劇作《阿達莉（Athalie ）》。　　緊鄰大劇院喜劇廣場（Place de la Comédie）的人潮如流，路面電車不時經過，讓這一帶熱鬧非凡。　　位於波爾多金三角（Triangle d'Or bordelais，註21）頂點之一的喜劇廣場，其悠久的歷史與波爾多大劇院息息相關。　　喜劇廣場原是一羅馬－高盧廣場（forum），接連喜劇廣場的監護之柱路（Rue des Piliers de Tutelle，註21）紀錄了這一史實。 -- 第十一站：聖母教堂　　聖母教堂（Église Notre-Dame）是波爾多金三角最值得一看的景點。　　我那博學多聞的老公，一站在教堂前，便開始對我「賣弄」他腦子裡的學問。　　他說，教堂立面是巴洛克風格。　　如果是幾年前的我，一定會被他迷得昏頭轉向。　　不過這幾年的我，已經進化許多了，懂的事不比他少，我告訴他：「立面上的四座雕像是四個教會聖師（Docteur de l'Église），為米蘭的安波羅修（Ambroise de Milan ）、希波的奧古斯丁（Augustin d'Hippone）、司垂登的耶柔米（Jérôme de Stridon ）和額我略一世（Grégoire le Grand）」。　　他不服氣的努了努嘴，猜測我在出發前做了些功課。　　「並沒有，我剛剛上維基百科查的」，我並不想賣弄學問，但我喜歡和JY聊歷史。　　光是這一點，我們就可以聊好久好久。　　波爾多的教堂何其多，我萬萬沒有想到幾乎是一一參觀。　　聖母教堂始興建的年代相對晚，不若其他教堂一樣歷史悠久。　　1675年，太陽王路易十四統治期間，波爾多歷經了一場暴動。暴動平息後，國王決定擴大通佩特城堡（位於今日的梅花廣場）的防禦工事，將之改造成一星形要塞。　　為了讓要塞的斜堤順利興建，13世紀的修道院和教堂（註22）被夷為平地。　　不過由於修會在當地蓬勃發展，很快的，有兩座迴廊的大型修道院與聖道明教堂（É glise Saint-Dominique）便再度拔地而起。　　這座聖道明教堂便是今日聖母教會的前身，而兩座迴廊僅有一座留存－即馬布利庭（ Cour Mably）。　　教堂由國王御用建築師皮耶‧杜普雷希－米凱（Pierre Duplessy-Michel）設計，靈感源自位於羅馬的耶穌會總堂耶穌堂（Chiesa del Gesù，註23），1684年開工，1707年峻工，為雅各賓。　　歷經了動盪不安、影響全法的宗教改革，路易十四逐步採取極權的方式治理天下，教會方面也出現了「耶穌會風格（style jésuite，註24）」，這是天主教對於宗教改革的反擊（稱作「反宗教改革」），利用視覺傳遞來基督訊息。　　子台迫不及待進入教堂找尋是否有任何蠟燭可點。這已經是我們當天參觀的第三座教堂了，他似乎已經習慣法國處處是教堂的風俗民情。　　教堂內部最值得一看的是道明會修士讓‧安德烈（Jean André）的數幅大型畫作，這位畫家在世時，才能已受到認可，這是十分難得的事。　　大革命時，部分作品卻受到損毀，幸運的是，仍有百幅作品分布在法國各地，包含羅浮宮和凡爾賽宮等知名景點，亦可見到他的畫作。　　聖母教堂最特別的地方在於它的方位。　　一般而言，教堂都是坐東朝西（註25），但聖母教堂卻是坐西朝東。　　原因是17世紀時這附近還有另外一座修會－重整小兄弟會（Frères mineurs ré collets）的修道院位於教堂西方，如果開口朝西，勢必產生許多不便。　　因此，念珠廣場上的露天座位便得益於這樣方位的安排，省去了西曬的困擾。 -- 第十二站：偉人商業中心　　偉人商業中心（Centre Commercial Les Grands Hommes）的前身為重整修士市集（ marché des Récollets），一座自19世紀初便存在的建築，超過百年的古蹟，波爾多金三角的中心。　　沒錯，它的原址即重整小兄弟會的修道院，不過修道院已經消失，只剩冠上名稱的市集。　　我們並不是特意前往的，只是因為所有飲用水都喝光了，查詢地圖後，發現離我們最近的家樂福就在這裡。　　1860年由當地建築師查理‧伯格（Charles Burguet，註26）設計的金屬大廳，使用至1961年。　　隨後，讓‧阿弗雷德－杜普拉（Jean Alfred-Duprat）設計的現代大樓取代了原來的建築，成為波爾多最受歡迎的市集！　　這座建築物周圍的道路皆由啟蒙時期的人物命名的，盧梭（Jean Jacques Rousseau ）、蒙田（Michel de Montaigne）、狄德羅（Denis Diderot）、伏爾泰（Voltaire）、孟德斯鳩（Montesquieu）、布豐（Georges-Louis Leclerc de Buffon）和孔狄亞克（É tienne Bonnot de Condillac），也因此取名為「偉人廣場（Place des Grands Hommes ）」。　　本來去家樂福只是想買個水，沒想到JY看到了盒裝雪糕，價格當然比零售商店划算許多，因此我們買了一盒，他們父子一人就吃掉兩支，暑氣全消。 -- 第十三站：迪若門　　走到迪若門（Porte Dijeaux）的時候，雪糕已經吃完了。　　這一帶的路上都是市集，我也搞不清楚是每天都有還是每週一次的市集。總之，熱鬧非凡的氣氛，很是令人愉悅輕鬆。　　迪若門的字源很有趣（對於一個喜愛歷史的人來說，字源非常重要）。　　曾經，在路易十四當政時期，它被稱作「皇太子門（porte Dauphine）」。想當然耳，大革命後這麼「王室」的名稱一定會被改掉。　　要怎麼改比較好呢？　　人們想起高盧－羅馬時代，這裡有座祭祀朱庇特（Jupiter）的神廟，因此城門曾用拉丁文稱作「Porta Jovis」。　　現今的名稱來自加斯科涅語的「dijàus」的變形，意指「朱庇特的日子（Jour de Jupiter）」，也就是「星期四」囉！　　迪若門自羅馬時期以來，一直是波爾多西城門。　　14世紀時，因為興建新城牆的關係，將城門向西移了幾步。城門南側有條城牆路（ Rue des Remparts），正是被拆除的舊城牆原址。　　沿著城牆路往南行，無意撞見一家販賣臺灣小吃的餐廳，招牌是刈包和珍珠奶茶套餐。　　　　子台一屁股坐在戶外座位的椅子，以為我們會點杯珍奶讓他解饞，沒想到JY只是好奇的瀏覽菜單，閱畢回頭告訴子台：「回臺灣再吃吧！國外的臺灣菜可不比臺灣好吃。」　　這情況很有趣，對JY來說，法國竟成了異鄉。 -- 第十四站：聖安德烈主教座堂　　聖安德烈主教座堂（Cathédrale Saint-André）是我們波爾多之旅，參觀的最後一座教堂。　　出乎我意料之外的，教堂的正門並不在西立面，而在北立面。　　歷史追溯至11世紀的大教堂，於12至16世紀以哥德式風格重建，哥德式的特徵便是那巍峨的雙塔，本來每個立面都要有一雙，卻因種種因素而未能實踐。　　哥德式教堂的修築得力於教宗克萊孟五世（Clément V）。　　克萊孟五世原名為戈的培特朗（Bertrand de Got），於1305年當選教宗，在法王腓力四世（Philippe IV）的脅迫下，不得不遷居至亞維儂（Avignon，見此篇），是為亞維儂教廷（Papauté d'Avignon）的第一任教宗。　　克萊孟五世沒忘本，出身自吉倫特省的維朗德羅（Villandraut）的他為了這座大教堂的擴建和裝潢砸了不少資金。　　哥德式大教堂的興建在當時就像一場全民運動，是一種面子上競爭，也是榮譽感的比賽。　　哪座大教堂建得愈華麗氣派，哪裡的人民和主教就愈抬得起頭。　　似是一場馬拉松，教堂修築的時間軸拉得好長好長：14世紀，唱詩班席、圍著後殿幅射狀的禮拜堂、耳堂兩臂的立面，以至於整個主體結構都在此時峻工；鐘樓、北立面的雙塔（81公尺高）和南側耳堂的尖頂（flèche）則是15世紀才完工；格拉蒙扶壁（ contrefort de Gramont）的完工也象徵16世紀文藝復興風格的濫殤。　　由於位於聖地牙哥朝聖之路上，1998年，與波爾多的另外兩座教堂－聖米歇爾聖殿和聖塞味利聖殿（Basilique Saint-Seurin）一同被列入世界遺產。　　大教堂的鐘樓，與聖米歇爾聖殿一樣，與教堂並未相連。　　在吉倫特省，這樣的情形並不罕見，鐘樓的大鐘響起引發的振動，對於建在泥濘地基上的教堂本體建築而言，可能會導致倒塌。　　鐘樓名為「佩‧貝朗塔（Tour Pey-Berland）」，冠上15世紀大主教佩‧貝朗（Pey Berland）之名，他不僅致力於提升教會形象，亦創建波爾多大學（Université de Bordeaux）、聖安德烈醫院（Hôpital Saint-André）和波爾多數座學院。　　大教堂附近有非常多值得參觀的建築物，例如原名「羅漢宮（Palais Rohan）」的市政廳（Hôtel de Ville）和位於翼樓的波爾多美術館（Musée des Beaux-Arts）。　　遑論美術館展品如何，光是在這麼優美的建築裡欣賞畫作和雕刻便能讓人醉心。　　但我們的時間壓力實在不小，趕不上火車的代價太高。　　此時靈機一動，發現有個一石二鳥的方法：搭一小段路面電車（剛好這一段沒有停駛），順便延續子台的爽爽人生。　　我們從市政廳站（Hôtel de Ville）上車，搭兩站至勝利站（Victoire）下車，還順便撿到一座亞奎丹門（Porte d'Aquitaine）。　　不過時間實在是太趕，所以連照片也沒拍上一張。　　 -- 第十四站：梅涅公園　　下了電車後，幾乎是拖著子台一路沿著馬恩林蔭道（Cours de la Marne）狂奔，這條大馬路的盡頭，就是火車站。　　這條長1.3公里的大道，連接勝利廣場（Place de la Victoire）與聖讓火車站，卻沒有路面電車行駛。　　更詭異的是，這條街看起來並不受到觀光客的青睞。　　縱使路面廣闊筆直，街道兩旁的商店卻散發出濃濃的懷舊風，其中為數眾多的小店，販賣的是情色用品。　　難怪它被戲稱作「邊緣道（Cours de la Marge）」。　　沒想到就是在這三不管地帶上，我們遇見了甫建設完成的安德烈‧梅涅公園（Parc André Menier）。　　看了看錶，距離發車時間還有20分鐘，我對著蓄勢待發的子台說，「你只有五分鐘，知道嗎？」，他認真又興奮的點了點頭，表示他會遵守約定。　　接著，他迅速的爬上繩網，咻一聲，往兩樓高的滑梯筆直的溜了下來。　　「超過癮的！」　　另一組明顯是給年紀比較小的小孩玩的遊具，他看也不看，就跑到彈簧床去跳了好幾下，接下來還有類似地球儀的無限旋轉到昏頭轉向遊具…… 　　我在一旁看到差點吐出來，沒錯，我連看小孩玩盪鞦韆，頭都會暈。　　時間一到，我高呼一聲，JY和子台就像聽到主人哨音的狗，快速向我衝來！　　我們三個人拔腿一跑，衝向火車站寄放行李的櫃臺，領完行李，出現在月臺時，還有 10分鐘。　　看著汗流浹背的子台和氣喘吁吁的JY，這一天的行程，真是豐富到腦袋滿滿、累到四肢無力！ -- 法國全系列：跟著歷史控遊法國（持續更新中） https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587807485 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.247.62.221 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/EuropeTravel/M.1591719428.A.501.html ※ 編輯: toiletmei (27.247.62.221 臺灣), 06/10/2020 00:20:57