[遊記] 英國【二四】西敏寺（中）

看板Ind-travel (旅遊/自助旅行)作者polesirius (ff)時間6小時前 (2025/01/13 10:42)推噓0(0推 0噓 0→)

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圖文網誌版: https://sirius99.com/?p=27810 （造訪時間：2023年）一般教堂到主祭壇便幾乎末尾了，但「西敏寺」不同，走至此還只是一半。循觀覽路線，從主壇拐往其環廊，先望見的是北翼的側廊，從佈局圖看，這邊本來切為三個小禮拜堂，分別獻給「St Andrew」、「St Michael」和「St John the Evangelist」，被一排首相雕像擋著，變成是得從環廊端進去的長廳間。其入口有座大型紀念碑，很令人聯想是敬著某位大人物，但看資料，逝者還挺年輕，是曾帶隊攻打「魁北克」的將領，雖以偷襲戰術取勝，卻也在當下中彈身亡。碑上刻繪的便是這一刻，兩名部下照料著一息尚存的他，即使手持月桂花與棕櫚枝的勝利女神已飛臨。廳裡的碑塚亦繁多，很難辨出曾是供人靜禱的禮拜堂。循序逛入，近處的一座為少見的軍士抬棺，棺蓋散置盔甲，棺內塑了主人銅像。中段為兩座類似主題的反差呼應，一側是天使接迎從墓中飛升的妻子，一側能見死神由地底爬出，相當猙獰。導覽特別介紹了這一處，其主人為「南丁格爾夫人」，不僅兒子們早夭，她也在早產虛弱之際被落雷嚇死，紀念碑因此刻畫得衝擊，乍看像老婦其實是丈夫的慌怒拒擋頗為傳神。最裡獻給初代「 Norris公爵」的亦醒目，不僅以柱列撐起頂蓋，又往上堆疊了立方塊用敘事浮雕環綴，此外尚有六個兒子隨棺面壁跪禱，連跪墊都刻得精細。再過去的禮拜堂沿著環廊放射，在佈局圖上宛如花瓣。先遇見的獻給「施洗者約翰」，被「Exeter公爵」一家佔了中心位。靠牆的說是「西敏寺」最高的紀念碑，主角為初代「Hunsdon男爵」，花樣繁多的盾徽成了裝飾圖騰，綴滿了整壁面。龕室背板的金色紋線也特別，明明是三百年前的作品，卻像電路板般泛著未來感。而隔壁的「聖保羅禮拜堂」，光嵌於隔屏的碑塚就很華麗了，徽章令其色調斑斕，又勾了金漆，鮮亮的程度顯然近年有翻新。置於中心的是「Daubeney」夫妻，彷彿很怕被盜般，特別用鐵籬圍護。壁面亦有某下議院議長壁龕爭高，底座可見其三子五女跪侍，紋帶上串了細緻團花，金漆輝耀。一邊拜訪小堂，一邊也瞥著它們繞圍的這區域，通常主壇都是其核心，於「西敏寺」卻不然，因為後方還有更神聖的「愛德華禮拜堂」。身為創始人，「懺悔者愛德華」的身分自然尊貴，且據說早前開墓時，他身軀依舊完好，被認定是虔心的證明，將其封聖。遺骨能留存至今也是種奇蹟，畢竟在宗教改革的那段紛擾時年，多數聖人塚龕都被無情毀去了。不過尊貴不代表安寧，他總是被各代藏這挪那，甚至一度被加冕典禮的施工戳穿。近代的他應該稍微清靜了吧，因為禮拜堂地板已相當脆弱，僅在重要節日才開放少數人進去，我們這些觀光客只能找縫隙窺望。早年的祭龕以黃金、珠寶點綴得華麗，目前版本看來低調許多，底座方圓紋刻已磨損得斑剝，上頭的長方狀堆疊僅以金漆簡約勾出連拱，彷似繁華落盡的沉寂。為了與聖人更加接近，不僅是將教堂大幅重建的「亨利三世」，之後的「金雀花王朝」國王們也將棺塚設於此，「愛德華一世」、「愛德華三世」、「理查二世」、外加幾位王后，形如一道環牆。這些棺塚頂蓋多半有著塑像，高置於台便很難看個端倪，能給遊客近觀的僅僅棺壁，也因為如此，表面曾經的馬賽克已隨著時年被摸光了，刻飾亦缺損。仍亮眼的只有位處末端中心的「亨利五世」，他的棺塚之上另添了一座禮拜堂越過環廊，以隱於雕柱的螺旋梯相接。當抬頭仰望，小龕室羅列、人像雲集，還能看到迷你的他被加冕。但若要說到大手筆，當屬「亨利七世」了，他把連結於東端的「聖母禮拜堂」重新打造成目前所稱的「亨利七世禮拜堂」，幾乎等同專屬墓室。當登上短階，前廳已能見雕鑿，門拱上團花密綴，頂頭又增加了弧框的串接，紅綠斑斕。這樣的斑彩挑起期待，在步伐朝裡踏進時，化為無止息的訝嘆。它設有自己的唱詩班席，雖不像前頭那區金炫，綿延的繁複尖冠卻似騎士們的化形，手拄長劍，頭戴戰盔。戰盔或張揚著翅翼，或以獅馬撲躍，如家徽的變體，甚至還有正擲出閃電的手臂，頗為獵奇。會有這樣的設計，是因為此處也是「巴斯騎士團」的母堂，被授予「巴斯勳章」的高階騎士們，每隔四年會在此舉行儀典。較尷尬的是，由於席位有限，想披掛上自己的戰盔旗幟，可是得等前人凋零，然過世者也非就此被遺忘，仍可在背板留下小勳章，若隨時光整面拼貼完，想必又是更進階的瑰麗。唱詩班席無疑地相當撩目，偏偏此堂尚有更炫眼的把它逼成配角，當隨展揚的旗幟朝上望，天篷以極為花俏的扇形拱肋將空間罩覆。相對「劍橋國王學院」以樹冠般的高偉取勝，格局有限的它改走細緻路線，散射的框格在圓潤與挑尖中流轉，於交切後開綻朵朵花葉，連主肋都雕出連串弧躍。幾個石鐘乳般的匯聚是其間精華，它們呈馬蹄狀排列，在堂尾繞圍出迷人圖騰。被這些繁花圖騰照映的，就是「亨利七世」的棺塚了。他殺死據說是個暴君的「理查三世」，並以「蘭卡斯特」之首的身分與「約克」家族聯姻，結束「玫瑰戰爭」，起始了「都鐸王朝」。雖說成王敗寇，以如此的歷史節點，被榮盛奉於堂心其實挺合理。我走到近處端詳，塚前承接了過往，以文藝復興式的祭壇奉著聖母子像，花藤飾帶描金，頂部有天使庇佑「都鐸」盾徽。繞往後，圍籬即便轉為墨深，卻如精雕屏風，於支柱嵌入人像，櫺格繁複成窗花。然相關的飾綴不止於此，往內窺望，除了蓋頂兩夫婦的塑像，棺側尚有一幅幅的聖經圖刻，引人探究其間故事。通常是要角的彩窗在此堂也沒缺席，朝西那面展現了王權，能見金炫盾徽接併。向東的回歸宗教，聖母為核心，諸多天使環舞。這些繪彩雜著抽象式的塗抹，很明顯製於近代。底下的小堂「RAF Chapel」更直接點名獻予在二戰犧牲的皇家空軍，將英魂結合聖經，藉窗花與聖母子同框，搭配鳥羽繽紛異常。一如稍早於外頭東端所見，這兒亦有小堂以「RAF」領首，放射狀環圍，在其間妝點的自然是紀念碑。它們各形各樣，有的柱身為代表信仰的拭淚修女，華蓋立著吹號天使。有的用頭骨撐起方尖碑，襯以行星化形的哀傷坐像。周邊則延續主體的華麗，扇形拱肋張覆，繁鏤龕室嵌著人物。我在各堂遊走，隨便一個角度都是瑰麗的風景，惹人按下快門留印。相對「愛德華禮拜堂」被「金雀花王朝」環圍，這邊聚集了「都鐸」成員，除了花心的「亨利八世」不在此，幾個耳熟能詳的相關血脈，都能在兩側找到碑塚。由小門穿至左側廊，這邊長眠了「亨利八世」一系，在廊中醒目的正是名聞遐邇的「伊莉莎白一世」。她統治的近五十年間，不僅擊敗了西班牙無敵艦隊，讓國力盛極一時，文藝發展亦蓬勃，因此被後世推崇為黃金時代，小說及影視作品不斷。有著如此成就，棺塚不意外地被精心雕琢，牌額盾徽鑲綴的華蓋高高支起，柱頭飾帶炫亮。隨著隊伍緩緩走近，其眠躺塑像高度親民，現顯其衣袍墊枕的紋路細緻、冠冕珠鍊的設計精湛，連腳邊小獅都頗擬真。然廊道窄狹，要仔細拍攝還挺難的，不斷試誤便代表阻了後頭等待瞻仰的人，只能在努力幾張後，躲去堂末角落再奮鬥。底下墓裡尚有其前任，也就是同父異母的姊姊「瑪麗一世」。未設紀念塚的原因多半是觀感不佳吧，明明父親「亨利八世」已強推了英國國教，她卻想改回天主教，在她冷酷手段下，無數教徒被迫害甚至燒死，最後被人以「血腥瑪麗」稱之。相較之下，幾個早夭的王室成員待遇就好多了，像尾處那有小女孩雕像斜躺的小棺，主人便是「伊莉莎白一世」的下任「詹姆士一世」的兩個女兒。嵌在壁上的則記印了「愛德華五世」兄弟，傳說他們被叔叔，也就是暴君「理查三世」關在「倫敦塔」，然後人間蒸發。在右側廊與「伊莉莎白一世」相呼應的，是其冤家「蘇格蘭女王瑪麗」，也有文章稱之「瑪麗一世」，很容易跟「血腥瑪麗」搞混。她是「亨利八世」姊姊那支系的，雖因祖母嫁去蘇格蘭，讓她在英格蘭王位順序較次，仍是「伊莉莎白一世」忌憚的對手。由於命運多舛，還流亡被囚最後淪為刀下魂，常成為幫戲劇添色的題材，即便如此，她的紀念塚仍相當尊榮，除了類似的墨柱華蓋、金紋勾繞，頂部又高出一截，並以躍馬烘托氣勢。擺在前方的彩棺屬於她姑姑「瑪格麗特·道格拉斯」，兩側跪侍的四子四女，多數都比她早夭。跟著人流望過護守「瑪麗」的戴冠紅獅、塑像容顏及華服。後段尚有「瑪格麗特·博福特」的棺塚，她是「亨利七世」的母親，前日探訪的「劍橋聖約翰學院」就是由她出資。塑像穿著寡婦形象的頭巾披袍，顯然曾一身鎏金，兩邊還襯躺了雕柱般的物事，不知有何隱意。看過這區，也算走了一遍「都鐸」興衰，再之後，便是「斯圖亞特王朝」起始的另段紛擾。離開之前，不禁又折回禮拜堂主廳瞄幾眼，讓視野再次充滿那帶著澎湃感的華炫。王權的鋪張雖惹人詬病，但若不是它與宗教攜了手，我們對過往的追溯，應該就只剩下戰火和血淚了吧，僅能對人性的貪婪鬥爭感到悲哀。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.125.98.180 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Ind-travel/M.1736736149.A.093.html