[遊記] 墨西哥馬雅【四十】喬魯拉－聖母救贖聖殿

看板travel (旅遊板)作者polesirius (ff)時間2天前 (2026/01/07 10:17)推噓0(0推 0噓 0→)

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圖文網誌版: https://sirius99.com/?p=33548 （造訪時間：2023年）出了「喬魯拉大金字塔」遺跡，外頭有城市字牌讓大家拍個到此一遊。上頭冠上的「 San Pedro」來自行政區劃分，為城心鬧區，也就是當年「Tolteca-Chichimeca」人的居地，而金字塔這半屬於「San Andres」。瞥過載著小朋友們穿來的湯瑪士小火車，我仰望塔頂「聖母救贖教堂」（Santuario de la Virgen de los Remedios），尋找這側的登山步道。即便金字塔大半埋於地底，目前只要爬個二十多公尺，但可能是旅程末又走了一天吧，才爬沒多久就覺腳痠，胸口也燒了起來，好在軟腳蝦不只有我，一路都可看到不少人走得死去活來，僅幾個精力旺盛還能用跑的少年例外。登頂的最後一段有兩種選擇，面對西立面的直上階梯跟迂迴坡路，儘管正面而上較有感覺，體力已見底的我不用考慮就選了後者。緩緩繞至西立面，我盯望著這座十六世紀由「方濟會」砌建的教堂，相比早上那些外觀被不同風格切分的，這棟滿統合，不僅一色橘黃，各部妝點也皆選擇了新古典。可能是十九世紀那場地震所致，所謂禍福相倚，它也因此獲得優雅的新身貌。雖沒雕像配襯，就是些纏捲花藤白框，經設計師巧手，幾許飾柱弧頂便形塑了精緻感。而當視線隨雙塔攀升，後方還有中央拱頂招引著，黃藍拼磚相當亮眼。欣賞一陣走進大門，裏頭現顯的更令人訝然，猜想是近年又翻新過，漆色鮮亮之餘，鑲綴的金紋也格外輝爍。特別的是底色竟選擇了粉紅，是為凸顯聖母的柔美慈愛吧。我勾勒著天篷與堂壁的幾何切邊，端詳近門處的設計，這兒有以「方濟會」為題的畫作，不太清楚主角是誰，一幅莫名能與聖嬰相會，一幅立於雲端有信徒天使送迎，會是「亞西西的方濟各」嗎？接續為左右各二的祭壇雕像，雖有貼心標示，除了耶穌養父「聖約瑟」，其餘名諱對我也都挺陌生。帶著疑惑走至堂體十字交匯，天篷勾綴的花框在這兒有著對應的綻放，鑲的人物應跟「方濟會」有關，以彩繪表現的四女性難度就高了，打扮不像修女，只能胡猜是女先知或美德的化形。主壇所奉不意外是聖母，周邊妝點得金爍，底部設精雕聖體龕，兩側花藤縱紋相間，天使父母伴隨。往上改由捲浪、花瓶豐綴著，並以「亞西西的方濟各」串至拱頂。側壁則交予了掛畫，其一為小聖母的誕生，另者是經典的天使報喜。研究完朝他處望，講道壇於中廊北翼的轉角接了棒，其華蓋金葉疊覆，壇壁藤紋浮凸，兩翼壇的輝光度雖稍減，依舊以日芒為龕頂，彰顯南壇的「哀傷聖母」、北壇的「基督聖心」。故事也繼續在壇側牆推演，南邊《聖母訪親》、《馬槽降生》，北邊有升天後與基督的重聚。由於仍是聖誕慶節，人偶版「三賢者來朝」進一步將這區妝點得熱鬧，妙的是聖嬰竟有兩個，讓人不由得促狹將故事改了版，若真誕下雙胞胎該如何是好。主壇前的也費疑猜，聖母聖約瑟一身華裝立於簡轎，彷彿被加碼了奢華婚禮。逛了一圈，本想學著大夥在座位區歇歇腿，見滿多人朝北翼小門鑽入，就好奇跟去，結果，還真別有洞天啊。先進入的這間掛了超大畫作，描繪聖母臨空立於已成草丘的金字塔，底部聖者羅列，另側則收納了一尊尊聖母子。趨前細看，他們雖皆有襯背日輪、裙前月牙，衣裝卻各自不同，繡上金色花葉的自是尊爵不凡，在淡藍裙袍以銀線盤繞也有其清雅，就算一身素白亦隱現著繁密蕾絲。邊處一尊比較反骨，她沒走張揚路線，繪紋還莫名帶點伊斯蘭風，不知是何處所獻。「喬魯拉」五六月固定有聖母節（Bajada de la Virgen），會將主壇聖母迎下山遊街，後期怕損壞便改由分身，這些應該就是遊行所用的吧。還正想著原來大家是來觀賞可換裝的聖母芭比，再往裡才發現想錯了，藏在最末的尾堂才是正主，這兒有階梯給信徒登至主壇聖母背後，在近距離祈語。這似乎是西班牙天主教的特色，印象中好幾間教堂都有，出名的通常大排長龍。甚至還發展出旋轉式，若造訪時段不對，便會疑惑為何主壇空空如也。而墨西哥既被殖民過，有此設計也沒啥好意外，只是，我既非信徒，該怎麼做便有點猶豫。然盯了幾秒，還是上了階梯，畢竟不用等啊，就當成是種機緣，以誠敬之心，瞻仰致意，致意完，我在鄰近座位區坐下，辛苦一天的腿終得以放鬆，把工作交給仍需加班的雙眼。這個圓形尾堂的雕琢又升了級，纏葉拱框勾勒著聖母墨藍背影，四間立有修士雕像的山簷龕室擁圍。與之交錯的花圈圖騰則在東端剔亮為窗，再騰升至穹頂環繞，將密織花藤爍得金燦。除此之外，尚有嵌於窗間的人物畫像、水晶吊燈的輝光，讓抬望的我惑於這樣的華亂，久久無法移目。坐了許久，起身朝另端門穿去，這間位置呼應著聖母子展廳，但階級似乎較高，拱頂雕紋描金便罷，牆壁也全上了金漆，花卉浮凸。展品就沒特殊主題，僅以十字架基督為心，掛畫雕像發散擺置。最醒目的是幅《最後的晚餐》，被歲月沉暗的色調彷彿預示著即將來臨的苦難。這樣一圈繞回至主壇，以不同視角再多捕捉幾張教堂的燦炫，剩餘的便是堂外廣場的風光了。時值黃昏，在此駐留的遊客顯然比堂內更多。扶欄而望，西北為幾乎無盡的房樓，有種會如此延續至「墨西哥城」的感覺。在近處明晰的是「大天使加百列修道院」，白色帶紋的土黃鐘塔如火炬，引領灰石砌疊的各堂殿。能與其相競的僅隔鄰的「皇家禮拜堂」，雖資料寫著它其實跟皇家無關，四十九個大小圓頂形構的稜線仍挺有看頭，誘人想像裏頭的廳廊縱橫。視線轉往西，「Zapotecas」山丘替去密集房樓，讓景緻多了起伏變化。更遠已呈茫緲的是墨西哥第二、第三高的「波波卡佩特火山」、「伊斯塔西瓦特爾火山」，前者超過五千公尺又頻繁噴發，令它在原住民心中自古便有神性。不太清楚腳下這金字塔是否為仿擬的「神聖地景」，只看到資料提及後期居民會在此對「Chiconauh Quiauitl」祈雨，直至西班牙人為洗去這信仰，於丘頂豎起十字架，並在三度被雷擊毀後，索性建了「聖母救贖教堂」。但我想多數遊客應該不在乎這些吧，畢竟夕陽正燒灼著最後餘熱，將大地染得金橙。一邊拍攝，一邊循坡盤折下行，本想拐去南側步道俯瞰遺跡，哪知那邊的籬門已經關上了。而經此耽擱，夕照又轉了色階，不僅教堂因而橘中泛紅，丘坡草野也被奪去黃綠，顯得灼炙，一股煙雲彷若火山乍吐的怒氣，閒坐的男男女女此時都成了剪影，化為這魔幻之景的深沉對比。勉力驅動不時被定縛的雙腳，下至丘底，照計畫是該折返「普埃布拉」搭巴士回「墨西哥城」，但幻色干擾了理智，猶豫幾許，我仍快步走去「大天使加百列修道院」（ Convento de San Gabriel Arcangel）。修道院在地圖佔地頗大，一時很難辨出入口在哪，逆時針由東繞著外圍是有看到側門，偏偏都沒開。不想浪費時間，趕緊抓了經過的阿桑，見她比劃了好大一圈有點令我氣餒，但都走到這了便仍執拗往前，並趕在北院門將被鎖上之際快步穿進。進去後舉目四望，根據資料，這大片院落跟外頭西側的「協和廣場」曾是「 Tolteca-Chichimeca」人的居住核心，建有「羽蛇神金字塔」。可惜現在什麼殘礎都不剩了，石材都被原地利用，更別提曾經的血腥大屠殺，眼前一切望來靜謐，齒狀牆垛串聯角落的山牆小堂，三座主建物已點起燈，等待夜幕的降臨。東邊最近的為「皇家禮拜堂」（Capilla Real），即在丘頂望見那有大小拱頂參差的那座。可惜近處反倒沒那樣的視覺效果，僅一列小採光罩與牆面連拱相攜，至北端鐘塔挑升。裏頭如清真寺結構的多柱廊及奉有「瓜達露佩聖母」的主壇也無緣得見，畢竟 Google map已清楚標上六點關門。瞥過東南角黃牆紅冠不知有否對外開放的「聖方濟各第三會堂」（Chapel of the Third Order），我走向修道院的主教堂。建於十六世紀的它保留大多的石色堆砌，僅將西立面與簷部漆黃。綴飾可算沒有，門上天使花窗的一圈紋雕可說是全部了。很幸運地主堂有開，但也很不幸地正在舉行關門前彌撒，無法容我恣意逛望。一如事前的調查，裏頭擁有輝華裝飾，雖不若「聖母救贖教堂」那麼繁麗，倒也疏密有致。天篷為簡潔中略作變化的肋線，側牆祭壇冠上巴洛克的耀芒或曲弧頂框。環圍的窗台飾帶花穗相對繁密，如點起的金焰將人視線帶往主祭壇。它呈「柏樹」型式的亭狀結構，以天使作伴的主位用紅簾遮掩著，彷彿所奉的雕像會隨慶節更換。上層為天父護守的受難耶穌，兩層間金框如枝藤交纏，在頂部轉為寶冠狀織網，大天使飛臨，英姿颯爽。想進前辨清亭頂與鄰近窗框的細節，但儀式進行中也莫可奈何，且此堂一覽無遺，完全沒列柱提供視覺死角。只能努力以鏡頭遠距離抓取了，然後就是在後排稍稍駐留聽聆，感受氛圍。離開修道院為了省時，自然趕緊叫了Uber，但比對行程表頓時心驚，上頭規劃五點離開，最晚六點，因為回程巴士整點發車，卻莫名沒八點，而我拖到現在才動身，很可能趕不上七點那班啊。不敢叫司機再加速，因為他開算快了，結果到巴士站已是最後倒數。衝去櫃檯，工作人員莫名不賣我票，一直叫我往站內走。在疑惑中急奔，原來候車區還有個小櫃台標著「Express」，猜想是這邊才能買到快跑掉班車的票。怎料當跟著前頭婦人，也不知是客滿還是太超時，只見他倆爭論一番，工作人員搖搖頭，最後賣給我們九點那班。在怔愣中收了票，接受得在車站發呆兩小時的事實，也不得不思索晚餐，畢竟本來是想在「墨西哥城」找間美味的。嘆口氣開始於站內物色，儘管店家算多，門面都髒髒舊舊，就令人不禁對品質存疑。嫌棄走著望著，看到家中式，覺得應該不會爛到哪，且是自己理解的食物，就決定給它個機會。結果牛肉炒青菜超鹹啊，被推銷的炒飯也硬得離譜，我只勉強把菜吃完，大半的飯就送給垃圾桶，祈禱雷公去轟廚師不要劈我。算算時間，走至候車處，可能是黃種人比較顯眼，又一副迷途羔羊樣，工作人員特別提醒我在哪等，車來了又比劃著通知過去。稍早一起買票的婦人也記得我，看我在恍神中被後面改換方向的人龍排除在外，特地把我拉到她前面，相當好心。但這一路的劫數仍沒結束，快到「墨西哥城」時竟遇上大塞車，還塞得無敵久，似乎是前面有車禍，於是就算我不斷念力發功，到巴士站已經十二點，可回旅館的Metro bus已無班次。茫然的我腦袋冒出「完蛋」二字，已準備尋求Uber這最後浮木，突然想到還有地鐵啊，應該沒關，匆匆跑去時一度迷了途，問過警察才回頭。好在這之後衰神終於走了，沒再來相害。但想想明日得自己搭國內班機到「維雅厄莫沙」，後天又要從那裏去遺跡「帕蓮克」，真的能一切順遂沒意外嗎？不由得擔憂。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.125.98.180 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/travel/M.1767752258.A.7E5.html